Традиційні рецепти

Чи Момофуку прямує до Вашингтона, округ Колумбія?

Чи Момофуку прямує до Вашингтона, округ Колумбія?

Девід Чанг, як повідомляється, шукає простір у центрі округу Колумбія для `` концепції Момофуку ''

CityCenter у центрі Вашингтона може бути домом для наступного ресторану Девіда Чанга.

Згідно з нещодавнім твітом від Нікчі Нелліс, ведучої гурмана і звіра, Девід Чанг планує відкрити «концепцію Момофуку» у Вашингтоні, округ Колумбія Подальше розслідування від Washington Business Journal показує, що новий Момофуку «веде переговори у CityCenter »у центрі округу Колумбія

#RumorHasIt: @DanielBoulud приєднається ще один шеф-кухар з Нью-Йорка @CityCenterDC. @davidchang відкриває концепцію @momofuku #notreallyarumor

- Nycci Nellis (@NycciNellis) 4 квітня 2014 р

Якщо чутки правдиві, Чанг приєднається до свого колишнього начальника, а іноді і батька Даніеля Булуда (Чанг називає Булуда «поппою»), чий форпост ДБГ у Вашингтоні наразі будується.

У Нью -Йорку Момофуку Ко планується розширення всередині "дивної маленької провулки Іст -Віллідж". Чан розповів The New York Times, що простір включатиме більшу кухню та зал очікування для клієнтів.

Поки що шеф -кухар володіє ресторанами в Нью -Йорку, Торонто та Сіднеї. Нещодавно Чанг з'явився на вечірці -сюрпризі Вайлі Дюфрен, де він поєднав смажену курку з ікрою.

Карен Ло - асоційований редактор журналу The Daily Meal. Слідкуйте за нею у Twitter @appleplexy.


Довгий дивний чат з Момофуку та Девідом Чангом

Momofuku CCDC та Milk Bar, які відкрилися минулої п’ятниці у CityCenterDC, - це спільно найочікуваніші відкриття ресторанів року. Вони також користуються, наприклад, прийомом додому Девід Чанг, який виріс у Відні, штат Вірджинія, та шеф -кухар/власник Milk Bar Христина Тосі, який виріс у Спрінгфілді.

У понеділок вдень, коли його кухарі та менеджери готувалися до служби пізніше тієї ночі, & ndashand, коли за рогом зміянилася черга для Milk Bar & ndash, я сів разом з шеф-кухарем Чангом у кутку просторої їдальні з високими стелями, щоб поговорити про відкриття у місті, яке він одного разу пообіцяв ніколи не повертатися.

Це було не все, що було в неспокійному розумі Chang & rsquos цього дня, і передбачені бюджетом 45 хвилин розтягнулися майже на півтори години, коли знаменитий кухар & ndashby стає невротичним, хвалькуватим, невпевненим у собі, почуттям провини, нахабно рішучим і, іноді, захоплено нетерпляче & ndashговорив про свого незадоволеного батька і спав у підвалі його батьків, rsquos, величезні очікування від нього, його глибоке занепокоєння через керування ланцюгом, його маніакальні методи мотивації та його бажання подавати "ldquougly" їжу. & rdquo

(Повне розкриття: Чанг є засновником і видавцем Щасливий персик, журнал про їжу, для якого я зробив свій внесок.)

Ви виглядаєте напруженими.

Прямо зараз я & rsquom в один з таких моментів, коли мій захист знижується, а потім я, блядь, & ndash я страшенно вилажу. Скільки б я не намагався отримати повітря, я можу отримати достатньо.

І це подібне до кожного ресторану, який ви відкриваєте?

Ви сказали & ldquoDied & rdquo?

Я відчував, що ледь не помер. Я & Rsquove намагався не кричати, що для мене велике. І весь тиждень це було так, як & ndash & ldquoЦе не так, як ми це робимо, це не те, що ми робимо, ми не такі. & Rdquo Бла -бла -бла.

Було таке Зайнфельд епізод, знаєте, & ldquoЗатишок зараз, спокій зараз. & rdquo

Крім того, що не було спокою, був божевілля. Я збентежено злякався, просто кричав і кричав, і в моїй голові здавалося, ніби в моїй голові є дірка. Мовляв, це просто не відчуває себе добре. Щось не так.

І це & rsquos поверх вашої поганої спини.

З тих пір, як у червні ми відкрили Фуку [його новий смажений курячий м’яс у фаст -фуді], моїх спин & rsquos немає. Я & Rsquove багато займався лікувальною фізкультурою, зараз займаюся лайною тоною. Ледве пий. Я досить добре доглядаю за собою. І мені & rsquom подобається, & ldquoMotherfucker, це & rsquos прокляте відкриття. & Rdquo Щоразу, коли я згадую це, це & rsquos виглядає так.

Тож ви & rsquore відчуваєте себе добре та спокійно, у відповідному настрої та hellip

Весь тиждень я & rsquove виглядав так, & ldquoЦе найдурніша річ, це найгірша річ. Що я роблю? Чому ми це робимо? Це надто неможливо. & Rdquo Як, & ldquoТи & rsквоєш ідіотом, Дейв. Ви & rsquore ідіот, щоб навіть сказати так, you & rsquore правильно, Ви не повинні & rsquot робити це. & Rdquo Але я & rsquom мазохіст.

Я знаю, що через місяць це буде виглядати так, ніби все хороше почне переважати негативи. Це & rsquos, як & ndashЯ не маю дітей, я впевнений, що це як rsquos, як мати іншу дитину. Ви & rsquore люблять, & ldquoAh, я & rsquom ніколи не буду мати іншу дитину. Тоді у вас народилася дитина, і це схоже на те, про що я думав. О, це найдурніше лайно. & Rdquo А потім через рік, & ldquoО, це найкраще, що я коли -небудь робив. & Rdquo

Зараз я & rsquom у період, коли мені подобається, я ненавиджу це, я ненавиджу всіх. Це те, що я сказав вчора. Я сказав: "Я не думаю, що люди усвідомлюють, наскільки я ненавиджу всіх."

Але це дійсно був жалюгідний процес.

Більше за інших?

Інший. Усі вони різні.

По -різному жалюгідні.

По -різному жалюгідні. Я щиро відчував, що, мабуть, минув кілька місяців зі свого життя, як за останні пару днів. Те, що я зробив, безумовно, скоротило моє життя. Без сумніву.

І лягаючи спати з думкою, я, чесно кажучи, завтра не можу прокинутися. Мовляв, мене б не здивувало, якби я ніколи не прокинувся від сну. Не як передсмертне бажання, але мені подобається, & ldquoНещо & rsquos відбувається, і це & rsquos не добре. Чому? Чому я це роблю? & Rdquo

Так чому ви це робите?

Ми не хотіли відкрити новий ресторан в Америці за 5 років.

Що з Фуку?

Це & Rsquos фаст -фуд. Ми & Rsquod зробили Ko, і з'явилася можливість. Те, що ви можете недооцінювати, - це те, що ми матимемо близько тисячі співробітників, так?

І ви почали з & mdash?

Один. Я. До цього зі мною ніхто не працював. Я не звинувачую їх.

Люди скажуть це & rsquos жадібність. Вони & rsquoll говорять багато різних речей. Ми виросли, і багато людей були зі мною протягом 11 років, вони одружилися і виросли. У них є сім'ї.

З роками, якби мова йшла лише про гроші, я буквально розпродав би & буквально продав би компанію. У нас було багато, багато, багато пропозицій. І я думаю, що для мене я & rsquom на певному етапі свого життя, я не повинен бути & rsquot тут, я розумію це, я розумію, наскільки мені пощастило & rssquove і яка божевільна їзда це & rsquos. Однією з причин, чому я ніколи не продав компанію або дозволив комусь дати мені купу грошей лише для того, щоб неприємно розвиватися, є те, що я був єдиним, хто збирався отримати вигоду. І я, швидше за все, був би мертвим, десь у Південно -Східній Азії. Ти знаєш? Я, звичайно, був би мертвий.

Не мертвий, тому що я б забагато забавився & ndashdead, через провину винних і rsquos. Це справді було б занадто багато для мене.

У вас неймовірно сильне почуття провини.

Завжди. Це & rsquos шалено божевільний. Він нагадує суміш католиків, євреїв та корейців.

І я думаю, що єдиний спосіб для мене думати про це - це & ndashand Бог, ти можеш звучати як повний ебать лайда, що розмовляє так, і я ненавиджу це, але для мене, подивіться: я виріс у справді релігійній сім'ї. І я завжди вважав недосконалим те, що, наприклад, у християнській вірі був лише один шанс, був лише один шлях. І пізніше я дізнався про все інше і про всі інші ідеї, і це було схоже, і ldquoО, начебто, я не отримаю просвітлення, поки всі не досягнуть просвітлення? Ага. & Rdquo І це просто застрягло у мене.

Я думаю, що для мене головним принципом є те, що зараз у нас є можливість, де ми можемо зробити краще. Там, де ми можемо платити нашим кухарям, як правило, 25-30 доларів на годину, і не обмежуватися 15 доларами на годину. І всі мої шеф -кухарі можуть отримати мінімум 100 000 доларів. І мої менеджери. І чи можемо ми почати платити нашим постачальникам те, що вони повинні отримувати? Це мета, принаймні & ndasha обговорення того, як може розвиватися ресторанна компанія. Я & Rsquom настільки усвідомлюю, наскільки я можу звучати як вагомий для себе ривок, але це, на мій погляд, варто дослідити.

Якби мова йшла про гроші, подивіться, я міг би продати Момофуку і, ймовірно, робити дурні речі, як це роблять інші шеф -кухарі і заробляти гроші, але це так, ніби люди цього не отримують & ndashІ, і багато моїх друзів не входили в цей бізнес, щоб заробляти гроші. Це & rsquos, звичайно, приємно, а гроші & rsquos зараз приємні. У мене є більше, ніж я думав, що я хотів би. Але мені не подобається невідповідність, це принципово мене дратує.

Ви & rsquore говорите про невідповідність між вами на вершині та всіма іншими?

Так. Я хочу подбати про своїх кухарів. Так що це одна з причин, чому ми зростаємо. Інша причина полягає в тому, що нам було так весело працювати в Торонто, в новому просторі, який навіть не був побудований для нас.

А тепер у нас є нові речі. Найкраще отримати нову будівлю з новою сантехнікою, новою електрикою, новою вентиляцією, кондиціонером та hellipit & rsquos. Щось працює. У Нью -Йорку ми боремося з нашими просторами. Кожне місце, з яким ми боремось. І стільки зусиль витрачається на боротьбу з простором, що врешті -решт це формує те, як ви готуєте.

Коли ми говорили рік тому, коли ви робили велике оголошення, ви говорили про повернення до DC & ndash, як це & rsquos робило те, чого ви навіть не уявляли, як ваші почуття щодо дому завжди були глибоко суперечливими, у кращому випадку, тощо. Але також як ваші почуття розвивалися за роки. А тепер ви & rsquore тут. Яке відчуття зараз, на першому тижні?

Я покинув округ Колумбія і ніколи не хотів повертатися. Я виріс у окрузі Колумбія, і коли я переїхав до коледжу [Трініті -коледж, штат Коннектикут], я сказав: & ldquoЦе місце, я & rsquom ніколи не повернуся. & Rdquo Я думав, що більшість підлітків любить своє підліткове життя, лише пізніше я навчився, як, & ldquoOh, більшість людей, блядь, ненавиділи це. & rdquo І я був одним з тих людей, які, чорт, ненавидів це тут.

Мені здається, я боровся з тим, що я дивний. Не дивно, а просто інакше. І це викликало у мене в роті огиду до цієї області. Якраз це місце я більше не міг називати домом. Я роками бродив, мешкаючи всюди.

У моєму сімейному житті відбувалося багато речей, багато чого потрібно було пропрацювати, і я думаю, що я просто потрапив туди, де я був щасливіший бути собою. І це було схоже на двадцятирічну подорож, на кшталт того, щоб я був лише собою.

А також [шеф -кухар Milk Bar Христина] Тосі & rsquos звідси. І я & rsquod завжди їзджую з нею додому, коли б у мене був шанс & ndashshe повертається додому набагато частіше, ніж я. Але також я тільки повернувся додому, щоб побачити своїх батьків ще трохи. І знаєте, щось сталося.

Твій тато був тут, чи не так?

Так. І я, блядь, мав з ним кричущий матч. Він був схожий, & ldquoНу, їжа була занадто солоною, & rdquo, а мені & rsquom подобається, & ldquoFuck! Мовляв, тепер я знаю, як почуваються мої співробітники! & Rdquo & ldquoВанна, це & rsquos не приємно. & Rdquo Нібито, ублюдок! Ісусе Христе, тату! Я прийшов до цього додому. Я & rsquom сплю в їх підвалі & ndashin їх чортів підвалі, у Відні, штат Вірджинія. І мені & rsquom подобається, & ldquoО, Боже мій, це те, на що я підписався. & Rdquo

Тепле і ніжне домашнє лоно.

Але серйозно, наприклад, раптом DC став чимось іншим, ніж я думав. Я придивився до нього трохи ближче і сказав: & ldquoHuh. & Rdquo

Якби я & Rsquom відкрив інше місце за межами Нью -Йорка, де б я це зробив? Знаєте, це має мати якесь значення.

Звичайно. Але справа в тому, що DC спочатку не був & rsquot місцем, яке ви обрали. І після того, як ви розширилися, він не став другим чи третім. У вас є декілька місць & ndashНью -Йорк, Торонто, Сідней, а тепер тут. Ви приїжджаєте до округу Колумбія, і до цього моменту ви & rsquore, подобається вам це чи ні, бренд.

Так, це & rsquos виклик. Як виростити ланцюжок і стати ланцюгом, але не бути ланцюгом, розумієте? Мовляв, це & rsquos 100 відсотків ланцюга, але 100 відсотків в той же час, блядь, абсолютно божевільний анархічний і творчий.

Я подумав, що ми можемо тут щось зробити, і я думаю, що це багато в чому залежить від того, як ми з Тосі відчували себе вдома. Це було не те місце, де можна було б, наприклад, соромитися. Це так, як люди скажуть: "Де ти виріс" І тепер я & Rsquoll кажу: & ldquoВієна, Вірджинія. & Rdquo Мені & Rsquom просто зручніше з цим.

Ви зараз повертаєтесь додому, і я маю на увазі & ndashyou & rsquore щось на кшталт килимника. Ви & rsquore шеф -кухаря та ресторатора Нью -Йорка, відкриття в окрузі Колумбія. Це & rsquot не могло пройти повз вашої уваги.

Ні, я розумію. Мовляв, коли всі інші шеф -кухарі приїжджають до Нью -Йорка, деяким з них мені подобається & rsquomТак! & Rdquo, але більшість з них мені подобається & ldquoНахуй. & Rdquo

І я хочу зробити все можливе там, де хтось повинен бути схожим, навіть коли вони нас ненавидять, вони & rsquore типу: & ldquoвсе правильно. & Rdquo Це & rsquos свого роду моя внутрішня мета - це те, як ми робимо ресторан, де люди ходять, & ldquoНа хуй, я ненавиджу це місце & rdquo & ndash але вони все одно йдуть. Вони йдуть, але вони не виграють і не скажуть нікому, що йдуть. Це те, що я хочу.

Я використав слово & ldquobrand. & Rdquo Це & rsquos - це не те слово, яке я знаю, що ви & rsquod коли -небудь вживали. Але чи існує стиль, підхід чи етос Момофуку?

Ось як я описую це новим людям, коли вони починають працювати тут, і багато цих хлопців приходять з різних ресторанів. Я кажу їм: & ldquoМи & rsquore не робимо нічого нового. & Rdquo І мені & rsquom зручно це говорити. & ldquoМи & rsquore не будемо намагатися створювати нічого нового, ми & rsquore не будемо намагатися робити нічого нового. Ми просто будемо піклуватися більше, ніж будь -хто інший. Ніхто інший не скаже нам, що ми можемо піклуватися більше за інших. Ми буквально збираємось зробити все можливе, не вмираючи, щоб зробити це найкращим місцем, добре знаючи, що воно буде завалене помилками вліво і вправо. Але якщо ми турбуємось більше, ніж будь -хто інший, я думаю, що & rsquos чому люди захочуть прийти. Я хочу, щоб люди були такими, & lsquo я не & rsquot як їжа тут, але людино, мені подобається. & Rsquo & rdquo

Меню зараз дуже маленьке і менше, ніж те, що ви, здавалося, запропонували рік тому.

Боже, це мене так розлютило, що це меню зараз таке, як цей "Найбільший хіт", це мене, блядь, зводить з розуму.

Ви & rsquot збираєтесь займатися пупусами?

Так! Це було там. Але цей чорт помер.

Це не смачно! І не сказати ні & я не хочу.

Меню минулого тижня не було таким маленьким. Але все нове лайно, яке ми спробували, & ndashit & rsquos пішло. Ми просто можемо & rsquot приготувати його, ми не знаємо, як його приготувати. Вчора ввечері ми збиралися надягати свинячі фрикадельки. Довелося їхати. Занадто солоний. Чи можна & rsquot це зробити.

Зараз у чортовому меню є лише дві нові речі, які пройшли процес редагування. Вони повинні пройти цей бар & ndash & ldquooh, цей & rsquos, блядь, чудово. & Rdquo А це може бути щось просте. Мовляв, мій улюблений пункт меню - салат на танкетці з ранчовою заправкою. Тому що це чудово! Айсберг і ранчо: чи може блядь стати кращою, мені байдуже, що хтось скаже.

Це був важкий процес, який пояснював персоналу, що ми робимо. Це & rsquos на зразок & ldquoНі, ми & rsquore не Noodle Bar. & Rdquo Я сказав їм, наприклад, через рік, якщо ми не будемо & rququot подавати страшенну локшину & ​​ndashhallelujah. І вони були такі: & ldquoЩо ти говориш? & Rdquo & ldquoНі, я & rsquom, наче смерть серйозна. Я не хочу блять подавати локшину. & Rdquo Я не & rsquot. У мене там є гриль. I & rsquove отримав місце для печі для піци або фритюрниці. На всяк випадок. Там є можливість для зростання. Вони & rsquore люблять, & ldquoYou & rsquore з розуму. & Rdquo Я знаю, що вони & rsquore кажуть це.

Я не сприймаю це як Noodle Bar. Я справді не розумію. І це & rsquos була боротьба, як & ndash, чого, блядь, ми служимо?

Якщо ви подаєте локшину, ви виглядаєте як батончик з локшиною, ні?

Це новий ресторан, і у нас є колекція талантів, яких ми ще ніколи не мали. І з часом ми зможемо перерости у цей простір і стати чимось дуже знайомим, а також надзвичайно божевільним. Я хочу, щоб він був органічним.

Я & Rsquod любов до пупуси, щоб відбутися. Якби Ssam Bar [у Нью -Йорку] почав подавати буквально, як бутерброди зі стейками, і це все, що ми подавали, це було б найкрутішим лайном. Тому що це означає, що ми & Rsquod здійснили цю божевільну подорож, і ми все ще успішні, і люди люблять це як ніколи. Це і є найдорожче лайно.

Зрештою, єдине, що має значення - те, як люди виходять з вашого ресторану. Що вони їдять, кого трахає?

Ось що я говорю нашим працівникам: Люди можуть піти і бути такими, & ldquoОк, я отримав свої калорії за день, це & rsquos чудово. & Rdquo Або вони можуть піти, наприклад, & ldquoДякую, мудак, за те, що порекомендували це місце, я & rsquom ніколи не повірю тобі знову. Це смоктало. Я знав, що це буде смоктати, я знав, що мені не слід було приходити сюди, і я хочу, щоб ця їжа повернулася, щоб я міг поїсти десь в іншому місці. & Rdquo Або вони можуть піти і бути схожими на & ldquoWow. Це було страшенно чудово. & Rdquo Це відчуття ейфорії. Це те, що я хочу. Я б скоріше зазнав невдач, намагаючись для цього. І я думаю, що тут багато людей, які займаються середньою та іншою подіями, ми отримали таку кількість калорій за день.

Я не хочу жити на тому світі.

Як ви можете сказати? Чи є спосіб чи є способи відрізнити суперзавершене від просто вчиненого?

У цьому бізнесі всі дуже наполегливо працюють. Я думаю, що те, про що я говорю, - це просто система переконань, що ніхто не працюватиме важче за нас. Все, що я вам розповідаю,-це те, що я їм кажу: & ldquoМи & rsquore не найталановитіші, ми & rsquore не найбільш добре фінансовані, ми & rsquore не найкрасивіші, ми & rquore не найшвидші. Але ми & rququore, блядь, переможемо. А виграти означає змусити цих клієнтів чортову відпустку сказати, & lsquoI & rsquom, що я такий щасливий, що я прийшов. Я & Rsquom так щасливий. І ми чудово провели час, незважаючи на те, що в ньому було багато галасу. & Rsquo & rdquo

Я відчуваю, що я в роздягальні на перерві, і моя команда не працює три тачдауни.

Так, абсолютно. Це & rsquos як рядок у цьому документальному фільмі про Кубрика, який я бачив & ndash & ldquoВам або байдуже, або вам все одно, коли ви знімаєте фільм. & Rdquo І тут & rsquos немає компромісів. І якщо вам здається, що ви & rsquore наполегливо працюєте, і вам байдуже, цього & rsquos недостатньо. І ви повинні бути повністю віддані справі.

Знати, що той ніж порізав, це брунуа, що ви щойно зробили - це насправді лайно. І навіть якщо це було приголомшливо, наступного разу, коли ви це зробите, ви зможете приділити час собі, чи зможете ви поголитися цілу секунду? Чи можете ви насправді зробити його трішки досконалішим? Для власного почуття чортової чесності. І якщо ви можете це зробити, наприклад, це & rsquos робить цей бізнес найкращим бізнесом. Тому що ви & rsquore отримуєте людей, які зазвичай не хвилюються про те, щоб стати кращим, бажаючи покращитися, не через гроші, а через власну внутрішню винагороду та гордість.

І ось чому я так кажу, якби ми не були персиком, якби це не був наш логотип, ми були б чортова черепаха. Тому що ми & Rsquore збираємось знайти шлях. [Наш девіз], це буквально все одно: ебать вас.

Ви & rsquove відкрилися в центрі міста, де повно великих, блискучих ресторанів& mdashі це моє читання про речі & mdashnone виправдав свою обіцянку. Деніел Булуд & rsquos DBGB, також з Нью -Йорка, не вразився. У Fig & amp Olive були, скажімо, деякі проблеми. Дерево манго сліпуче виглядає, рідше - на тарілці. У Центроліни були свої моменти, але їх недостатньо.

Ось & rsquos те, що я зараз інтерналізую: ми можемо не виправдати очікування всіх і rsquos. Це може бути просто не так добре. Але знаєте що? Не просто переконати себе в протилежному, а чудово, ідеально. Ми & Rsquore не тут в оренду на чорт рік. Ми не знаходимося тут п’ять років. Ми & Rsquore тут надовго.

Невизначений. Я & Rsquom завжди буду любити Вашингтон Redskins, моя сім'я ніколи не поїде звідси & ndashI & Rsquom тут. Це & rsquos набагато ближче, ніж 20-годинний переліт до Сіднея, Австралія, я можу вам це сказати.

Подивіться, це, блядь, буквально, до біса, рве мене всередину, коли люди йдуть звідси так, ніби їм було жахливо. Ще гірше, коли їм подобається, ага. Я буквально хочу розбити голову об стіну.

Якщо ми не потрапимо туди в перший рік, то потрапимо туди в другий рік, але, як я вже сказав, ми туди і потрапимо. Ми зазнаємо невдачі в кількох перегонах, але якою б не була кінцева мета, ми все одно досягнемо цього. Якщо нам доведеться затиснути зуби і нігті кігтями, ми зможемо туди потрапити.

Чи секрет вашого успіху - це те, що я шукаю?

Гнів, так, але & mdash

Ну і це теж. Але я припускаю, що я намагаюся отримати внутрішнє відчуття & ndash & ldquoВи знаєте, я & rsquom не настільки хороший. Я & rsquom просто не такий хороший. & Rdquo

Напевно. Якщо ви запитаєте когось із моїх учителів у початковій школі та середній школі, це буде так, як & ndashмм, ні. Всі мої кулінарні інструктори & ndashno. Кухарі, у яких я працював, & ndashno. Але вони сказали б, що & ldquoDave ніколи не буде вам брехати чи красти. І він спробує. & Rdquo

І ви цього тримайтесь, правда? Ви це плекаєте. Тому що таким і тим, як ти все ще бачиш себе, незважаючи ні на що, & ndashnot як надзвичайно успішного, надзвичайно успішного кухаря.

Ніхто мені ніколи не казав, що я чудовий. Поговоріть з моїм психіатром, це означає, що мені важко зрозуміти свою самооцінку.

Певним чином, я припускаю, що аналогія полягає в тому, що я анорексична чи щось інше, але, начебто, є багато здорових жінок, які дивляться у дзеркало і бачать себе не такими, якими їх сприймає суспільство.

Як я сприймаю себе & ndashand, буквально, це ніби дванадцять років терапії & ndashit & rsquos, як, я все ще не можу прийняти те, як мене бачать люди. І розуміння того, як на речі дивляться.

Я відкрив бар з локшиною Momofuku, і він зазнав невдачі. Люди забувають про це. Ніхто цього не хотів! І тільки тоді, коли це було схоже, & ldquoНа хуй, на хрін з усіма, ми & rsquore зробимо це так, & rdquo це почало працювати, тому що ми тільки почали бути собою.

Ми прийшли з нічого. І, подібно, я цього не забуваю. Я знаю своє місце у всьому кулінарному світі. Я в душі класик. Єдина причина, по якій ми вирізали цю нішу, - це те, що для мене там не було місця. Мені довелося шукати інший шлях. Ніхто & rsquos ніколи не помазав мене, як & ndashyou & rsquore, найкраще це, найкраще що, як мають засоби масової інформації. Але це не те, як я бачу себе. І подібно, якщо я почну в це вірити, я & Rsquom почне відриватися від планети. Я & rsquoll мають справжні паскудні атаки.

Я маю на увазі, блять, я сьогодні взяв Клонопін.

Клонопін? Для чого та rsquos?

Блядні панічні атаки і тривога.

Я & Rsquove чув, як люди казали, що це місце не те, що вони вважали Момофуку. Це & rsquos не те, що вони думали, що це ім'я представляє. Ви почали з дуже естетичної панк -естетики, і подобається вам це чи ні, це вас визначило.

Ми & Rsquore в дуже багатій будівлі. Ми & Rsquore місце, яке чекає від нас багато очікувань. Ми & Rsquore місце, яке виглядає фантазії для Momofuku. Ми & rsquore місце, де зараз є лінії.

Те, як я дивлюсь на це, аналогію, яку я використовую, це те, що ми знімаємо фільм з великим бюджетом. Той же режисер, та сама чутливість. І редагування ніколи не припиняється. Це & фільм у постійному випуску.

Ну, але режисер - це зовсім інший режисер, так? Через очікування. Він - режисер, від якого люди очікують хіта. Експериментуйте, будьте креативними, обов’язково & ndash, але дайте нам хіт.

Сюди приходять люди з різних причин, яких я, блядь, не знаю. Деякі люди приходять через цю назву. Деякі люди приходять за відзнаками. Що завгодно. Але вони цього не їдять. Те, що вони їдять, тут і зараз.

І це єдине, на чому ми можемо зосередитися, і ми повинні майже медитувати і бути в цей момент весь чорт.

Я підірвав своє садові ясла станції [де збирають холодні страви] вчора ввечері, оскільки вони надсилали по пошті, як дві страви, о 10 годині ранку.

Як надсилати поштою?

Ні-ні-ні. Не & rsquot.

У нас є це блюдо, блюдо з морських окунів [подається в сирому вигляді, з часточками яблука та цибулею -шалотом.] Я хотів отримати об’єм у тому, як ми нарізаємо яблучні скибочки. Це також дуже маленька річ, але як ви покладете цибулю -шалот на рибу, вам знадобиться трохи місця. І я сказав своєму садові ясла це дуже, дуже чортів спокійно & ndash & ldquoЦе не виглядає багато, але вам потрібно трохи гучності, щоб воно не було рівним, плоским, плоским.

10 о & rsquoclock, виходять двоє, вона не знає, що я & rsquom дивлюся на неї в кутку. І вони & rsquore просто & ndashплоскі. І мені & rsquom подобається, & ldquoЩо ти, блядь, робиш? Що ти робиш? & Rdquo Як, я навіть не розумію. Я не розумію. Я розумію, тому що, послухайте, я теж був такою людиною: я теж втомлений, шеф -кухар, я працював увесь цей чортовий день, і не давайте мені лайно & ndashit & rsquos буде смачно. & Rdquo

Ми повинні навчити людей дбати про те, щоб робити те, що взагалі не має значення. І це буде боляче.

Кілька служб тому я просто так розлютився. Цей хлопець, наприклад, заздалегідь приготував це рагу з кімчі приблизно о 9:30. І приблизно в той час це схоже на чому? Він так боявся, що його заб'ють, і почав мішити пісок.

Вибираючи ярлик.

Вибираючи ярлик. І мені & rsquom подобається, & ldquoOK, якщо ми знаємо, що ми & rsquore збираємося його продати, але чому ми маємо так багато його тут? & Rdquo Він & rsquos, наприклад: uhhhh & hellip uhhhh. І це так само, як, & ldquoДюде, якби ваша сім'я, наприклад, вирощувала капусту чи свинину, або ваша родина вирощувала чилі або вирощувала часник & ndashwe & rsquore, навіть не говорячи про те, щоб забирати життя тварин, & ndash, я дуже сумніваюся, що б ви, блядь, так недбало. Якщо ви поважали процес & hellip & rsquo, оскільки реальність така, ви & rsquore були надзвичайно неповажними до все. І якби ви дбали про це & ndashi, якби ви витратили час, щоб подумати, що це буквально не просто впало з гребаного дерева або з -за спини траханого вантажівки, вам доведеться багато працювати, щоб його сюди потрапити, & ndashyou зробили б набагато більше смачно, і ви були б набагато більш вдумливими, коли б у всьому були ощадливі. & rdquo

Я звучу як божевільний. Але це схоже на те, що якщо ви почнете думати про все, що у нас тут, про те, наскільки нам пощастило, і про все, що сюди потрапляє, і якщо ви не виконуєте свою роботу, і піклуєтесь про цю дрібницю, все інше розвалюється. Це приводить мене до божевілля.

Моя робота - показати їм, що вони можуть турбуватися більше. І це також виснажливий процес. & lsquoТому що & rsquos не вчить готувати.

І ви & rsquore не будете тут нескінченно & ndashyou & rsquore не збираєтесь тут весь час їздити на табуні & ndashyou & rsquore збираєтесь повертатися до Нью -Йорка.

Я буду. Але я & Rsquoll буду тут, я & Rsquoll обов'язково буду вниз, я буду.

Тож якщо є так багато речей, які не є правильними та не видаляють меню, обшивку тощо, то чому ви відкрили зараз, а не через місяць?

Я б краще зробив це через місяць. Але, схоже, це все ще бізнес. Зробивши безліч відкриттів, знаєте, ви дізнаєтесь, що люди не знають, як, рухатися якщо вони дійсно не повинні. Зосередженість і зусилля просто не однакові. Це так само, як читання про секс. Це & rsquos ціла & lsquoінша річ. Ви можете готувати все, що завгодно, але поки ви не відкриєте двері, це не так.

Це величезний простір і найбільший простір, який ви мали. 10000 футів. І ви & rsquore упаковуючи їх у & ndashit & rsquos під час Нью -Йорка, сидячи в тій їдальні. Люди дійсно близькі один одному. Це щільно та енергійно, і справи рухаються дуже швидко.

Ми хочемо приготувати чудову їжу для багатьох людей. Ми хочемо зробити його доступним. Недоступне & ndashvalue.

І це інша річ. Це важко. Я ще не знаю, яким буде цей ресторан.

Давайте & rsquos поговоримо про це на секунду. Ви торкнулися цього раніше, але я думаю, що багато людей почують це і подумають: Що? Ви щойно відкрили ресторан, і не знаєте, що це буде? Як це можливо?

Знаєте, у нас є окрема їдальня. І я тільки нещодавно думав, знаєте, у DC багато стейк -хаусів і що, якби ми зробили стейк -хаус?

Серйозно? Стейк -хаус? Ні & hellip

Я маю на увазі, що ми навіть не знаємо, чи ми це зробимо, але це те, над чим я тільки працював над меню, коли ви заходили. Хто знає, чи ми це зробимо.

Знаєш, що? Я & Rsquom в момент мого життя, коли я хочу робити все те, що ніхто не думає, що ми повинні робити.

Як салат -бар & ndashdidn & rsquot, ви говорили мені про це рік тому? Салат -бар і пупуса.

Так. Це десь так і зараз. Мовляв, у нас у меню були валлійські рідкісні страви, і люди їли це лайно. Але це схоже на & ndash що ?! Я хотів покласти бутерброди з коржем у меню, коли ми обідаємо. Я хочу скласти ціле меню з бутербродами з коржами та французькими соусами. Називається Momo Dip. На мою думку, це найкращий засіб для бутербродів, який здебільшого не виявлено, якщо ви не з Великобританії. Він також чудовий, тому що ви готуєте його вдома, він отримав таку гарну скоринку, і я хочу його подавати, тому що я люблю французький бутерброд із соусом. Це & rsquos не фігня. Це & rsquos все, що я хочу: суп і бутерброд в одному.

І ні в кого іншого його немає.

Тому що це & rsquos не круто! Тож, наприклад, стейк -хаус, незалежно від того, робимо ми це чи ні, мені здається, що було б круто знайти вирізки типу & ndashЯ думаю, що, можливо, ми робимо лише короткі ребра. Можливо, ми навіть цього не робимо. Можливо, ми просто робимо велике м’ясо. Нетрадиційні розрізи. Я & rsquom присоска для всієї 109 & ndash весь ребро шапка. Це було б круто круто.

Це також може перетворитися на серйозний сидячий ресторан. Це може бути ціла купа лайна. І я думаю, що & rsquos те, що & rsquos весело.

Отже, на цьому етапі нічого не встановлено, тоді & mdash

Нічого ніколи не встановлено. Я не думаю, що хтось звинувачував нас у стратегічному баченні. Я маю на увазі, що сьогодні вранці я був з менеджерами і розказував їх, мені було так: & ldquoМожемо ми робити шведський стіл? Я дуже сильно хочу робити шведський стіл. & Rdquo

Так. Просто в тій кімнаті. Це було б так чудово. Мовляв, теплові лампи та парові столи.

Французькі соуси, пупуси, валлійські раритети, салат -бар, фуршетні та парові столи та hellip

[Реве з диявольським сміхом]

Усі & rsquos роблять те ж саме лайно. Я хочу потворної їжі. Я поклав тушковану курку з саду Wu & rsquos [нині закритого віденського ресторану, який був його улюбленим у дитинстві]. Це, напевно, моя улюблена страва на всі часи. І люди були такими ж, як & ndashага. & lsquoТому що це не виглядає круто! Тушкована смажена курка в коричневому соусі. Це & rsquos цілий стиль кухні Шаньдун, і я просто думаю, що це & rsquos динамічно і смачно, і я не міг, блядь, віддати його, коли ми проводили вечори друзів та родини. Do I want to find a way to put it back on? Так.

People have expectations of this restaurant. You talked about it earlier&ndashthe accolades, the reputation, that Momofuku has. And, probably, they&rsquore expecting&ndashmany of them, I would think&ndashgreatness out of the gate. Which all seems to run counter to what you want for the place&ndasha restaurant that is different from all the others in the portfolio, that develops according to the specific talents you&rsquove brought in, that takes its time to find what it is.

It has to be organic. You can&rsquot know everything at the start. Look, Ssam Bar, the Ssam Bar of today, was an accident. It happened because we were going to go out of business. We did Chipotle before anyone else. That was what Ssam Bar was. It was set up like a burrito bar. I had my dad&rsquos business and my apartment and the existing business [Noodle Bar] as collateral and I took a million dollar loan out in 2006 and I lost everything and my parents&rsquos shit. So, when the loan officer comes and says, like, you know, we&rsquore gonna foreclose, it&rsquos, like, I was dead man walking. I viewed it as being a terminal cancer patient. Like, &ldquoOK, what&rsquos the craziest fucking thing we can do then?&rdquo We opened a restaurant from 12 to 4 in the morning, seven days a week. You know, no sleep, fuck it.

And it was liberating. I&rsquod never want to go through it again. It was hell on earth. But it was liberating. To be able to be like&ndashwe&rsquore gonna do whatever we fucking want. And that became the ethos of what Ssam Bar is today. But what we started with&ndashit didn&rsquot work.

The way I look at it is, and I hate living in a world of analogies, even if you&rsquore a super fan of a band and they only just play they&rsquore newer album, you&rsquore like, eh. And the buns and the noodles&ndashthose are the songs people fucking want.

I think for a long time I thought I was cooking for a wide audience.

A white audience?

Not white&ndasha wide audience. Це має been a lot of white people.

And that surprises you?

No, I think we&rsquore not really feeding that many people. I wanted to think that I&rsquod been making very accessible films [with these] restaurant concepts. But they&rsquove been for the same, you know&ndashnot as esoteric as, like, a punk audience, like a hard-core punk band audience, but more like an alt-rock audience. Or like a David Lynch movie&ndashno, not as cool as that, but maybe, like, a Wes Anderson movie.

Most people don&rsquot give a fuck about what we do, but I think we&rsquove been very successful and very lucky to have an audience that does care deeply about what we do. And I&rsquom not torn, per se, but I want to make Зоряні війни та Indiana Jones. I want to be accessible.

You said when we talked a year ago that you wanted to open in a mall somewhere and have the mall crowd. And yet here you are, in City Center.

I told my team, I said, we gotta find a way to get kids who would not ordinarily be here on a Friday night for dinner, in here. I want people to look around the room and say, &ldquoThose people shouldn&rsquot be here.&rdquo That&rsquos what I want.

You have a lot of guilt about fine dining.

I have a lot of guilt about a lot of things. I have guilt that this is this restaurant. For a long time, I wanted it to be a hole in the wall restaurant. I wanted this in a strip mall. I wanted this in a strip mall. Any strip mall in the DC area. Literally, like a strip mall. Like Three Pigs in McLean [now closed].

And it&rsquos harder to do that now. It&rsquos like, what&rsquos good for me is not good for everyone else. I&rsquove got a lot of people to be responsible for. It&rsquos like a family.

But I always want diametrically opposite things at the same time. To me, that&rsquos balance.

Anyway, I think I spoke verbal diarrhea enough.

Get Our &ldquoBrunches This Weekend&rdquo Newsletter

The best breakfasts and brunches to try every weekend, plus our most popular food stories of the week.


48 hour Sous Vide Short Ribs (Momofuku)


This post is part of a larger post titled Foodbuzz 24吔: Culinary Tour Around the World – Sous Vide Style. In that post, I created a 3-course dinner showcasing the sous vide technique on a variety of cuisines. These short ribs were the “Korean” portion of that meal.


I decided to pick this dish for my third entree in my crazy sous vide filled dinner for a few reasons. First, I wanted to challenge myself by trying to make dishes that come from well-known, well-respected chefs. Second, I wanted to choose dishes that spanned several different cultures.

Thus, I was thrilled to find a sous vide recipe in David Chang’s new book, Momofuku. Ідеально! Not only is David Changs Momofuku empire one of the hottest out there right now, his food is Asian, which is different from most of the French things you see in the sous vide world.

This interesting dish is David Chang’s modern take on kalbi, a traditional Korean marinated shortribs dish.

This recipe is not really horribly hard except for the fact that you have to plan well in advance. The cooking alone takes 48 hours, and then you still need a few days to prepare the other components.


48 hour Sous Vide Short Ribs (Momofuku)
adapted from David Chang’s recipe in Momofuku

2 2/3 cups (600g) water
1/2 cup plus 2 T (150 g) light soy sauce (usukuchi)
3 T plus 1 t (42 g) pear juice
3 T plus 1 t (42 g) apple juice
2 1/2 T (23g) mirin
1 T (13g) Asian sesame oil
1 1/4 cup (250g) sugar
10 grinds black pepper
1/2 small onion
1 small carrot
3 scallions (whites only)
2 garlic cloves
8 pieces bone-in short ribs (5-6 ounces each 140-170g) trimmed of any silverskin and cut into individual ribs
Grapeseed or other neutral oil for frying

Scallions, daikon, pickled mustard seeds, maldon salt, pickled carrots

Крок 1: (upper left) Make marinade: combine water, soy sauce, pear and apple juices, mirin, sesame oil, sugar, pepper, onion, carrot, scallions, and garlic in a large pot and bring to a boil over high eat. Reduce heat so liquid simmers gently adn cook for 10 min.

Крок 2: (upper right) Strain solids out of the marinade and cool in refrigerator. (can be stored, covered, for a few days.

Step 3: (l ower left) Cut short ribs into similarly sized 3-4 inch long pieces

Крок 4: (lower right) Combine each shortribe with 1/2 cup marinade in vacuum sealed bag. Double bag!! You are cooking this thing for 48 hours. You don’t want to risk the bag breaking and ruining everything.


Крок 6: Remove from Sous Vide Supreme and plunge in ice water – store. (or use right away)

Крок 7: Cut ribs out of the bags, making sure you save the braising liquid.

Крок 8: Strain liquid through a fine mesh sieve into a small sauce pan. Boil over high heat and reduce until you have about 2 cups (10 min max). Set aside until plating.

Крок 9: Slide bones out of the ribs. Trim off obvious pieces of fat and trim ribs into neat cube/rectangles about 3oz each

Step 10: Blanch scallions (10 seconds) in salted water. Immediately cook in ice bath. Відкласти

Step 11: Heat 1-2 quarts of oil to 365 °C in high sided pan over medium-high heat. Line plate with double paper towels. Fry short rib chunks in batches (don’t crowd the pan!) 3-4 minutes. “They should be mahogany brown outside and warm all the way through.”

Presentation
Put reserved braising liquid in the center of each white plate. Lay pickled carrot across pool of liquid & nestle braised daikon disc up against it.Lay green part of scallion across carrot. Shingle the sliced chuck of short rib (3-4 3/8 inch slices) over scallion green (I forgot to slice mine!). Wrap scallion back around the meat, put a dollop of mustard (I used Grey Poupon, David Chang makes his own from mustard seeds) on top of daikon, and sprinkle with sea salt.

I would definitely recommend slicing it (against the grain) before serving. It looks much better and actually is easier to eat.


‘Ugly Delicious’ Unwraps the Magic of Family Meals in ‘Home Cooking’

The “home cooking” episode of Netflix’s Ugly Delicious takes viewers out of professional restaurant kitchens and into spaces where familial memories are formed. David Chang opens the episode by cooking galbitang, a Korean short rib stew, for his wife, Grace, at their New York City apartment, and he closes things out with a Korean-American Thanksgiving feast at his parents’ house in Virginia. In between, Chang visits Copenhagen to dine with Noma chef René Redzepi and his family.

Throughout the episode, the Momofuku chef/restaurateur often returns to a comparison between the cooking found in homes and restaurants: the idea that home cooking might be less perfect in execution, but more perfect in intent. A dish served by a friend or relative might not be delicious, but it eclipses a restaurant version because it means so much more — it’s a gift from someone who cares. In Chang’s opinion, food prepared by a professional reaches its peak only when it evokes a diner’s memories of home cooking from years gone by.

This intangible perfection has been weighing on Chang in recent years as he has become more interested in cooking what he ate as a child instead of what he learned about in the early days of his career. It’s no surprise the menu at his latest restaurant, Majordomo in Los Angeles, is laden with homestyle Korean influences previously unseen in the Momofuku empire.

Sidekicks and special guests

• Grace, Dave’s wife
• April Bloomfield, chef/owner of the Spotted Pig, the John Dory Oyster Bar, and the Breslin in NYC Tosca Cafe in San Francisco and Hearth & Hound in LA (she opened these restaurants with recently-disgraced restaurateur Ken Friedman)
• Jessica Koslow, chef/owner of Sqirl in Los Angeles
• Jean-Georges Vongerichten, French-born celebrity chef behind Jean-Georges, ABC Kitchen, and Perry Street, among others, in NYC, as well as several spinoffs around the globe
• Peter Meehan, Щасливий персик co-founder, Momofuku cookbook co-author, and former critic who gave Chang’s restaurant its first review for the Times
• Sherri, Dave’s mom
• Ray Garcia, chef/owner of Broken Spanish in Los Angeles
• Alex Raij, chef/owner of El Quinto Pino, La Vara, and Txikito in New York City
• Rene Redzepi, chef/owner of Noma in Copenhagen
• Nadine Levy Redzepi, author and Rene Redzepi’s wife
• Mark Bittman, food writer for New York and former Times columnist
• Diep Tran, chef/owner of Good Girl Dinette in Los Angeles
• Evan Kleiman, LA-based chef, author, and radio host
• Jonathan Gold, Los Angeles Times restaurant critic

Restaurants/kitchens in this episode

• Dave’s Manhattan apartment where he cooks galbitang for breakfast
• Momofuku Noodle Bar in New York City
• Momofuku in Las Vegas
• Dave’s parents’ house in Virginia for Thanksgiving
• The Redzepi house in Copenhagen

The best lines

“I don’t love American breakfast too much, although I love bacon, egg, and cheese sandwiches. I just think that Asian cultures have better breakfasts.” — David Chang

“It was a time when three generations were still living under one roof: grandparents, parents, kids. So, it was like 25 people for lunch, 20 for dinner. So it was like a mini-restaurant. … Maybe that’s how I went into the business.” — Jean-Georges on his relationship to food as a child

“Everyone’s like, ‘Oh, you must cook for people all the time.’ And I was like, ‘No!’ You’ve got to set your bar low. I mean, if you cook for someone right off the bat, then you’re fucked. Then they expect it all the time.” — Chang

“The most common thing you hear if you tell people you date a chef is that, ‘Oh my god, you must eat so well at home.’ I mean, we do, but it’s because I cook. He’s never here when it’s dinner time.” — Nadine Levy Redzepi on living with a chef

“I feel like, at least at Noma, a lot of the guests, deep down inside, they have a secret wish that their next dish is a steak and that their dessert is a brownie.” — René Redzepi on craving comfort food

“When I was asked to write Як все приготувати, I was asked to write the new Joy of Cooking. So I thought, ‘Okay, I’m going to write the most basic cookbook I know how to write.’ The other thing is that for 13 years, I had that weekly deadline of ‘The Minimalist’ [a column for the Times], and that was supposed to be short, fast, easy, simple. I can’t do anything complicated now. I won’t.” — Mark Bittman

“When I started cooking, I thought the only food that was worth exploring and learning and working hard to be proficient at was high-end French dining. And that’s sort of where I see food right now in food television, is that everything has to be this super-glossy affair. When in reality, good food is everywhere, and it’s not just one person’s perspective.” — Chang

“I think that the amount of extra cooking for Thanksgiving is part cooking to fill the hours that otherwise could be filled with emotional connection with your family members.” — Peter Meehan

“What I hate about cooking at home is that everything’s just so much dirtier, and I can’t yell at everyone like I would in a professional kitchen. I want to say something to my mom right now, but I can’t!” — Chang, while cooking for Thanksgiving

Click here for Eater’s complete guide to Ugly Delicious

And head to Eater’s new Facebook group Eat, Drink, Watch to talk about this and other food-focused shows and films


Momofuku Milk Bar’s Cornflake Chocolate Chip Marshmallow Cookies

I have had this love affair with Momofuku Milk Bar, or simply Milk Bar, for quite some time now. I first learned about it through a mild obsession with David Chang and his Momofuku restaurant empire, which first started in New York City. Milk Bar is the brain child of Christina Tosi. She started working in David’s restaurant as the head pastry chef and was then given the opportunity to open and run an independent bakery outside of the restaurants. As “sister bakery of the Momofuku restaurant group”, Milk Bar has expanded outside of New York City to Washington, DC and even Toronto. Christina is now also a judge on the wildly successful food show, MasterChef.

Christina’s unique ingredients, which make up some of her most infamous treats, such as Crack Pie and Cereal Milk Ice Cream is really what put her on the map. She balances the combination of sweet and salty so perfectly in each recipe. That is why I love these cookies from their first cookbook, Momofuku Milk Bar.

The Cornflake Crunch, another amazing Tosi ingredient, gives these cookies a decadent, crispy texture. The marshmallows give them a wonderful richness. And don’t even get me started with the addition of mini chocolate chips.

These are definitely more of a crunchy cookie as opposed to a soft cookie, and it’s one you need to make immediately.

Let’s start by making the Cornflake Crunch that will go into these cookies.

Pour cornflakes into a medium bowl.

Crush cornflakes with your hands until they are 1/4 of their original size.

Finally, add melted butter.

Mix well until all ingredients are completely coated.

Spread a thin layer on a parchment or silicone mat lined baking sheet.

Bake at 275 degrees fahrenheit for 20 minutes.

Cool Cornflake Crunch completely before incorporating into your cookies or storing in an airtight container.

This will keep for 1 week in the fridge or 1 month in the freezer.

Now onto making the cookies!

Combine brown and white sugar with butter in the bowl of a stand mixer with a paddle attachment.


Cream sugars and butter together on medium-high for 2-3 minutes.


Scrape down the sides of the bowl.


With the mixer on low, add your egg.

Beat for another 7-8 minutes on medium-high.


The 7-8 minutes is totally worth it and important.

The batter will be so light and fluffy. Almost like frosting!


While your sugar and butter is beating, combine your flour with baking powder in a small bowl.

Finally, add your kosher salt.

Reduce mixer speed to low and add your flour mixture.

Mix until just combined. Do not overmix.

You shouldn’t mix for more than 1 minute.


Add in mini chocolate chips.


Next add in 3 cups of Cornflake Crunch.

Mix again until just incorporated. Do not overmix.

Finally, mix in your mini marshmallows until just incorporated.


Cover bowl with saran wrap and refrigerate for at least 1 hour and up to 1 week.

Do NOT bake your cookies from room temperature.

They will not hold their shape and bake into a puddle of crispy nothing.


Using a 1/3 cup measure, spoon out dough onto a parchment or silicone mat lined baking sheet.


Press down on the dome of the cookie to flatten it.


Space each dough circle 4 inches a part, as these cookies spread out quite a bit.

Bake in a 375 degree fahrenheit oven for anywhere from 8 – 15 minutes, until the edges become golden brown and cookies are just beginning to brown toward the center.

You really do need to watch these cookies, as baking times vary depending on your oven.

It’s very easy to overbake these cookies, so keep an eye on them in the oven.


Cool cookies completely on the sheet pants before transferring to an air tight container.


The perfect blend of sweet, salty and savoury.


Зміст

Christina Tosi graduated from the French Culinary Institute’s pastry arts program, and began her career at upscale New York restaurants including Bouley and wd

50. [6] Tosi started at Momofuku as a food safety consultant in 2005 at that time there were no dessert items on the menu. [8] [9] After Tosi brought in various unconventional homemade desserts, owner David Chang demanded she re-create them for a dinner service that evening. [10] She soon became the pastry chef for all of Chang's Momofuku restaurants. [6]

When Momofuku Ssam Bar decided to expand into a neighboring vacant laundromat in 2008, Tosi proposed the idea to add a bakery. [11] The first Milk Bar opened in November 2008, and began selling Tosi's "happy mistakes," including the compost cookie, the crack pie, and cereal milk. [6] In December 2009, Anderson Cooper appeared on Regis and Kelly professing his love for Milk Bar and its crack pie. [12]

By 2012, Milk Bar had grown from one retail sales location in the East Village of Manhattan to nine retail outlets in New York City, [13] one in Toronto, Ontario (opened in 2013), [14] three in Washington, D.C. (opened in October 2015, [15] February 2018 [16] and May 2018) one at the Cosmopolitan of Las Vegas (opened in December 2016). [17] [18] and one in Los Angeles on Melrose Avenue (opened in September 2018). [19] Tosi opened her first Boston-area store in Harvard Square in Cambridge, Massachusetts in a partnership with &pizza, a Washington D.C.-based pizzeria chain. [20] The Boston store was Tosi's 16th Milk Bar, and by February 2019, Milk Bar employed 381 people across North America. [21]

In 2019, Milk Bar changed the name of its signature crack pie to Milk Bar pie, following criticism of its allusion to the addictiveness of crack cocaine. [22]

Tosi received the James Beard Foundation award for Rising Star Chef of the Year for her work at the Milk Bar in 2012. [23] Tosi followed up this award as a finalist for the 2014 Outstanding Pastry James Beard award for rising star chefs. [24] In 2015, she received the James Beard Outstanding Pastry Chef award. [25]

The first book of recipes from the restaurant, by Tosi, was called Momofuku Milk Bar (ISBN 978-0307720498) and released in October 2011. [26] The second, again by Tosi, was called Milk Bar Life: Recipes & Stories ( 978-0770435103) and released in April 2015.


Savvy Chefs Go Virtual And Carry On Cooking

Chef Missy Robbins’ whipped ricotta crostini at Misi in Brooklyn (temporarily closed).

Credit: Jennifer Leigh Parker

March 16th was the night New York shut down. As of 9 a.m. the next morning, all restaurants and bars had been closed, per Mayor Bill de Blasio’s order, permitted only to provide delivery and takeout. Within days, Ohio, Illinois, Massachusetts, Pennsylvania, and California took similar measures—and the list is growing daily.

I don’t know about you, but the idea of not eating out makes me insatiably hungry. I’m grieving over chef Missy Robbins’ whipped ricotta crostini, Thomas Keller’s buttery dover sole meunière, and Daniel Humm’s sweetened condensed milk ice cream! * Collective Sigh *

As we shelter in place, seeking solace, normalcy, and comfort food , media-savvy chefs are hellbent on serving it to us via podcasts, social media, and streaming channels. Their common cause: Order take-out! Try one of my recipes! Buy a dining bond via Supportrestaurants.org! Or, better yet, just watch me cook something so sensational that you relate to me on a deep human level and choose to patron my restaurants as soon as we reopen.

If you’re with us now, we’ll be with you on the other side.

An obvious example is Chef David Chang, the walking, talking, pot-smoking media platform, now accessible on every screen in your household. In 2004, Chang opened Momofuku Noodle Bar slinging steamy ramen bowls and soft pork buns to the cool kids of New York's East Village. Since then, the Momofuku empire has expanded to Sydney, Toronto, Washington, DC, Las Vegas, and Los Angeles. But what marks Chang’s shift into mega-fame was the 2018 launch of Majordomo Media , an umbrella for television development including the Netflix series, Ugly Delicious та The Dave Chang Show podcast .

New Apple Leak Reveals iPhone 13 Design Shock

Serious Warning Issued For Millions Of Apple iPhone Users

Apple iOS 14.6: The Next iPhone Update Includes A Genius New Feature

It might also be what saves his restaurants. In a recent update , the brand states: “We are making hard decisions across the company to ensure that once we get through this crisis, there is a Momofuku to return to.”

Chef David Chang promotes his Netflix series “Breakfast, Lunch & Dinner”. (AP Photo/Damian . [+] Dovarganes)

“Chang’s strategy is right in many ways. Out of all the hours someone has, the time they spend in a restaurant, much less a David Chang restaurant, is actually miniscule compared to all the time they spend outside of the restaurant. The challenge is, how do you stay top of mind, even when customers aren’t interacting with the brand directly?” says Oscar Yuan, president of branding consultancy Strategy3.

Dinner Is Served (by Big Tech)

Welcome to dinner, a virtual experience brought to you by Big Tech (Facebook, Google, Amazon, and Spotify). This isn’t new, of course. This trend traces back to the moment Julia Child exclaimed “Bon Appétit!” on the first episode of Французький шеф -кухар in 1963. By the 80s, talent agent Shep Gordon, a.k.a. “Supermensch,” decided to create and represent a new class of entertainment: the celebrity chef. He’s credited as the man who supplied the Food Network with talent: Martha Stewart, Wolfgang Puck, Emeril Lagasse, and Anthony Bourdain.

Following in their footsteps are the chefs now forced to think beyond four walls, and onto 5 inch screens. Meanwhile, work-from-homers can enjoy cooking, eating, and indulging in exotic food-travel fantasies under quarantined circumstances.

Chef Massimo Bottura's kitchen at Casa Maria Luigia in Italy's Emilian countryside.

Credit: Callo Albanese e Sueo

Content For The Quarantined

“Podcasts and social media cost almost nothing to produce, so every brand is going to try. The question is, can they produce authentic, interesting content? If no one listens, they’ll give up—but everyone will try,” adds Oscar Yuan. In other words, this is a content war playing out in a short-attention span theater. May the best food content win.

Household names already had a head start. Just one click, and you’re breaking bread with Massimo Bottura , drinking caiparinas with José Andrés , stocking your pantry with farm-to-table’s matriarch Alice Waters , or baking ‘no soggy bottoms’ cake with the Great British Baking Show ’s Prue Leith . Below, my current favorite food-tainment presented by three chefs doing their part to feed the hungry, save the restaurant industry, and make us laugh.

José Andrés

In this fantastic YouTube video from “The Late Show with Stephen Colbert,” World Central Kitchen (WCK) founder José Andrés teaches Colbert to make a Spanish fried egg to pair with a dry ice and Jamaica flower cocktail promising to 'Make America Drink Again.' Wafting the dry ice cloud up to his nostrils, Andrés exclaims: “This is to show you that the fog eventually will go away, people. And when the fog goes away, America is beautiful again!” We’re with you, man. Even if we can’t access Jamaica flowers right now, we can eat eggs and donate to WCK, which just delivered 5,000 meals throughout the Bronx and Queens and broadcast it via Instagram .

Frank Prisinzano

If you want the full-frontal Frank vibe, this Grubstreet profile does a damn good job of giving it to you. He’s the 54-year-old chef and owner of New York’s Frank, Lil’ Frankies, and Supper — each of which are now open for take-out and delivery only. Suffice it to say, he’s like a pervy uncle who expects you to make spaghetti sauce from scratch, and sends money in your birthday card. Right now, he says he’s supporting his staffers, despite closure: “We all take care of each other as we have been doing for over 22 years and counting because we are a family.” Meanwhile, he’s entertaining us daily with rollicking good-time recipes. Need a sample? Here’s an excerpt from Prisinzano’s recent Insta post on pasta swimming in parmesan:

Be like an aggressive bloodhound, slobbering all over your tomatoes, embarrassing her artichokes, proposing to his lemons. Push the earth through your nose. Tattoo the flavors to your minds palate. Summon at will and virtually taste. Spin that kaleidoscope. Find true food intimacy. You are home grown intelligence. That food is pure instinct. Sharp as a razor. It’s fuel to [email protected], and it’s pure art

Massimo Bottura

Chef Massimo Bottura just launched free ‘Kitchen Quarantine’ cooking classes on Instagram , set in his home kitchen in Italy, together with his wife Lara and son Charlie. In this intimate series, Bottura shows us how to make a Thai curry, a warm bollito salad, tortellini and an “everything Mac and Cheese” dinner. It’s like receiving a big Italian hug. As the master behind Osteria Francescana, 2018 winner of “World’s Best Restaurant,” Bottura has also been hosting pop-up gourmet restaurants around the world, feeding the poor with the kind of food traditionally reserved for the wealthy 1 percent. If you’re up for a more in-depth tutorial in modern Italian cooking check out his online Master Class .

What these chefs have in common goes far beyond food it’s a talent for the art of storytelling. At this particular moment in time, they are their own protagonists. In a funny way, comedian and filmmaker Seth Rogen explains it best to chef David Chang on the first episode of Breakfast, Lunch, & Dinner now streaming on Netflix: “You have to have a conversation with the audience. They need to feel considered,’ says Rogen. Chang, moved by this, agrees: “Food is the same.”


The hot new bar inside Adams Morgan’s Line hotel makes drinks using only locally grown ingredients (so, no citrus), but searches the globe for inspiration. One of its latest creations is a twist on a popular Caribbean punch featuring pressed sorghum cane (sweetener), fresh verjus (acidic fruit juice), and choice of rum (the base).

This U Street bar’s newly revamped cocktail menu includes a seasonal drink made with bourbon, drambuie, lemon, and cranberry.

The Smithed cocktail at Bin 1301. Bin 1301 [Official photo]


The mysterious demise of Lucky Peach magazine and its uncertain future

Lucky Peach’s death, like the food magazine’s existence, was chaotic, original and unpredictable. No one saw it coming — until they did.

Eater’s Amanda Kludt was the first to break the story on Tuesday, although the full extent of the news wouldn’t be known until Wednesday, when Peter Meehan, co-founder of Lucky Peach with multinational chef and restaurateur David Chang, confirmed the demise of the groundbreaking, genre-bending quarterly journal with an editor’s note written in the style of a parent telling the kids about an imminent divorce.

Lucky Peach’s death will be a protracted, long-suffering one, with friends and relatives gathering on Twitter to say their goodbyes to the reigning James Beard Award winner for Publication of the Year. Meehan wrote that the “last regular issue” — themed “the Suburbs” — will hit the stands in May but also noted the magazine won’t turn its toes up until a “crazy double issue” in the fall. The publication’s last book, “All About Eggs,” will be published on April 4.

The staff, at least those still there, will apparently get the ax before the double issue hits newsstands. Eater reported that staffers were told on Monday that their jobs would end in May. When I emailed Meehan, he responded by saying that “most of want [sic] ms. kludt scooped is correct but not all.” He didn’t specify what information was inaccurate. Meehan did not return repeated follow-up emails and voicemails.

Nobody seemed to see Lucky Peach’s demise coming —at least among those outside the magazine. Two freelancers told me they were blindsided. But perhaps there were clues we missed. For example: In the winter issue about Los Angeles, Chris Ying, the founding editor-in-chief, was listed as “editor-at-large.” There was no mention of an editor-in-chief at all on the masthead. Then on March 2, Ying launched a quirky column for the San Francisco Chronicle called All Consuming, which promises to review the eateries that most critics ignore in the Bay Area.

In the same winter issue, Rupa Bhattacharya was listed as senior editor. But on her LinkedIn profile, Bhattacharya notes that she left the magazine in November, a full five months ago. I found Bhattacharya’s cellphone number in a database and cold-called her. She said she couldn’t talk. I asked if she had signed a non-disclosure agreement. She said she couldn’t talk and wished me well on my story. She was exceedingly polite. She also couldn’t get off the phone fast enough.

David Chang also rebuffed my inquiries. The man behind the Momofuku empire apologized via email but said he was “remaining on the sidelines,” the place where you find water boys, not superstar chefs with a reputation for fearlessness. Chang hoped that I understood.


The Jaleo that started it all. It&rsquos where José began his long legacy as a devoted Washington chef, and since its opening in 1993, has transformed DC&rsquos Penn Quarter into the bustling neighborhood that it is today. DC&rsquos striking design blends the festive spirit of Spain with the unique personality and style of José. Its location makes it perfect for stopping in after a day of sightseeing on the National Mall or before a performance or game at the Capital One Arena.

We accept reservations for lunch and dinner. If you are unable to book online, please call the restaurant at (202) 628-7949, and we will make every attempt to accommodate you.


Подивіться відео: Вашингтон, Округ Колумбия, США - Злосчастные времена или Весна прекрасных надежд? (Січень 2022).