Традиційні рецепти

Вибух крафтового пива в Сент -Луїсі

Вибух крафтового пива в Сент -Луїсі

У місті, яким буквально керує добре Будвайзер, зростання крафтових пивоварних заводів у Сент -Луїсі, штат Міссурі, є видатним. KSDK5 нещодавно знайдено з 24 крафтових пивоварних заводів міста чотири відкрилися лише за останній рік - і багато хто очікує, що ця цифра зросте. "Я б не здивувався, якби після нас відкрилися ще 20 крафтових пивоварень", - сказав KSDK5 головний пивовар Beamer Eisele з нової сучасної пивоварні.

Сьогодні, зазначає Ейзель, більше мешканців Сент -Луїса шукають варіанти крафтового пива, і їх багато. Ми любимо карту крафтових пивоварень KDSK5 у цьому районі; і ми раді бачити більше відкриття. Ось ті, кого ми любимо:

Скретч -пиво

Пивоварню та ресторан на фермі започаткували три відзначені нагородами домашні пивовари в Південному Іллінойсі, які виявляють справжню відданість використанню місцевих (навіть рекламованих кормів) інгредієнтів у своїх заварах. Це включає в себе ESB (Extra Special Biter), ель Spring Session, Leisonras Saison та пиво Kombucha Wit.

Пивоварня на вулиці Морган

Пивоварня/ресторан виробляє лише близько 1400 барелів на рік своєї лінійки, включаючи лагер з медово -пшеничного зерна та його золотий пільснер, який виграв чемпіонат світу з пива у 2010 році. Це, безумовно, фаворит рідного міста.

Товариство з пивоваріння "Громадянське життя"

Найближчу пивоварню можна знайти в ресторанах навколо Сент-Луїса; знайдіть сухий хміль "Bling" Ale, IPA та житній блідий ель.

Пивоварна компанія станції Кірквуд

У Кірквуді, штат Міссурі, чотирирічна компанія Kirkwood Station Brewing Company має незвичайний асортимент пива (наприклад, ожину та цукровий струмок), на додаток до стандартного пива IPA, бельгійського пива "Вітте" та "Портер".

Багаторічний ремісник Алесь

Новачок на сцені, Perennial приносить у Сент -Луїс ще деякі унікальні стилі: бельгійський темний, IPA Homefront тощо.


Schlafly-на сьогоднішній день найбільша і найвідоміша крафтова пивоварня Сент-Луїса. Schlafly відкрила свої двері в 1991 році і тепер має два відділення в районі Сент -Луїса. Щорічно Schlafly варить понад 50 сортів пива. Приблизно половину з них можна знайти на чернетках у ресторанах-пабах Schlafly: The Tap Room та Bottleworks. Багато інших сортів пива Schlafly, включаючи блідий ель, хефевайзен та вівсянку, можна легко знайти у сотнях ресторанів та магазинів по всьому району. Schlafly також відомий своїми сезонними пивоварнями, серед яких серед найбільших продавців - гарбузовий ель, Октоберфест та Summer Lager.


Вибух крафтового пива в Сент -Луїсі - рецепти

Автор Морін Зегель

Том Бенен продає пиво в Сент -Луїсі більше десятиліття. Він розповідає історію пива в стислих археологічних термінах, щоб описати рух крафтового пива. Рівень за шаром, нове пиво прибувало на ринок Сент-Луїса, каже він, і публіка, яка вживає пиво, з ентузіазмом реагувала на це.

«Ви можете побачити еволюцію смакових рецепторів Сент -Луїса в пиві, - каже Бенен, директор операцій шести місць розташування Llywelyn's Pub. Llywelyn’s відкрився в 1975 році в районі Центрального Вест -Енду Сент -Луїса. Бенен з ними з 2006 року.

«Враховуючи кельтську спадщину та їжу Llywelyn, ми звикли продавати багато імпортного пива. Потім прийшов Schlafly (1991), і ми взяли на себе зобов’язання щодо них. Тоді відкрилася пивоварня O'Fallon (2000), а за нею й безліч інших місцевих пивоварних заводів. Чотири роки тому ми почали отримувати пиво Колорадо, Східне та Західне узбережжя - все дуже хороше, дійсно різне пиво. Вони були смачними і густими і чудово поєднувалися з нашою їжею ».

У пабі Llywelyn’s у Вебстер -Гровсі є 44 крани, які подають різноманітні розливні сорти пива в будь -який момент. Вибір пляшкового пива - сотні. Його п'ять інших локацій (Центральний Вест -Енд, Соулард, Сент -Чарльз, О'Фаллон та Вайлдвуд) пропонують подібні варіанти.

«Крафтове пиво настільки різноманітне, що його можна поєднувати з чим завгодно. Дійсно, ніяких обмежень більше немає ", - каже Бенен. "Оскільки ми докладаємо спільних зусиль для використання місцевих вирощених та вирощених продуктів та м'яса, наше місцеве крафтове пиво є природним".

Джен Уітні, генеральний менеджер веб -сайту Llywelyn’s Webster Groves, каже, що вона особливо вражена спільним духом людей, які займаються крафтовим пивом.

"Пивоварні, пивні паби не намагаються вивести іншого хлопця", - каже вона. «Вони не говорять своїм клієнтам, не пийте це інше пиво. Я б хотів, щоб ми могли це мати в інших галузях ».

По всьому місту, за рогом і за 120 миль від Ллівеліна, сидять чотири локації International Tap House, iTap для знайомих. Своєрідний сорт пива, його бар Soulard може похвалитися майже 500 пивом у пляшках з 25 країн. Більше 40 кранів подають розливне пиво, багато з них місцевого виробництва. Жоден із сайтів не має кухні, тому це місце типу BYOF, яке заохочує меценатів зупинитися у своїй улюбленій закусочній перед відвідуванням iTap. Або ви можете замовити піцу або бутерброд у сусідніх ресторанах і доставити їх.

Запущений у 2009 році друзями Шоном Конроєм та Бредом Лобделлом, перший iTap, відкритий у Честерфілді. Незабаром з’явилися сайти в Суларді та Центральному Вест -Енді. Минулого року вони відкрили бар Columbia, Mo., недалеко від Міцзу та, здавалося б, нескінченний потік тих, хто п’є пиво.

Сара Шерер працює в iTap три роки, спочатку як сервер, потім бармен та помічник генерального менеджера. Тепер вона взялася за завидну роботу з маркетингу вже успішної ідеї.

«Одного разу, коли ми додали цей четвертий сайт, я продовжував пропонувати більше ідей з маркетингу та заходів, поки не було вирішено, що нам потрібен маркетолог, - каже Шерер. Вона називає їх своїми «чотирма немовлятами».

У меню літнього пляшкового пива в International Tap House у районі Сулард Сент -Луїса можна похвалитися майже 500 пивом з 25 країн. Більше 40 кранів подають розливне пиво, багато з них із сусідніх пивоварних заводів. І оскільки кількість варіантів вибору для споживача зростає, завдання просвіщати громадськість належить людям, які її продають.

Ви замовляєте пляшку Afligem Tripel з Бельгії, Charleville Hoptimistic з Міссурі або Негідника -подвійного мертвого хлопця з Орегону? Вам доведеться спробувати розливне пиво - Schlafly Pale Ale, Schnickelfritz з міського каштана зі Сент -Луїса або Delirium Tremens з Бельгії, яке має 9 відсотків спирту за обсягом, має відповідну назву.

Не хвилюйтесь. Персонал iTap та Llywelyn’s є експертами, деякі з них мають національну сертифікацію.

«Багато людей у ​​пивній промисловості навчаються за сертифікацією Cicerone, трирівневою освітньою програмою для професіоналів пива, що є еквівалентом сомельє винної промисловості,-каже Шерер, який досяг першого рівня сертифікованого пивного сервера. "Все це робиться для того, щоб споживачі мали кращий досвід пива".

Незалежно від того, чи ви любитель пива, новачок чи десь посередині, ви можете дізнатися набагато більше та насолодитися найкращим пивом Сент -Луїса під час Тижня крафтового пива Сент -Луїса 2014 року. Пивоварні, дистриб'ютори, ресторани, бари, торгові точки та шанувальники пива збираються разом, щоб відсвяткувати крафтове пиво. Поговоріть з пивоварами, з’єднайте їжу та пиво та познайомтесь з іншими любителями крафтового пива. Події тривають з 26 по 3 серпня в різних місцях регіону.

Цей запис був опублікований у четвер, 31 липня 2014 р. О 2:02 ранку і поданий до серпня 2014 р. Ви можете стежити за будь -якими відповідями на цей запис через канал RSS 2.0. Відповіді наразі закриті, але ви можете відстежувати їх із власного сайту.


На здоров’я Сент -Луїс! Це був вдалий рік для крафтового пива

У США відбувається вибух крафтового пива, і Сент -Луїс не виняток.

В рамках нашої серії «Хороший рік», Веронік ЛаКапра з Громадського радіо Сент-Луїса вирушила до кімнати кранів Schlafly, щоб зустрітися з оглядачем пива в Сент-Луїсі після розсилки Еваном Бенном та розповісти про бум крафтового пива нашого району.

БЕНН: Отже, ми п’ємо два крафтових пива - два бочки з Schlafly. Це «Золотий оптичний ель», яке було одним із їхніх 20-ти річниць пива серії, і їх сухий хміль APA, який є одним із їх класичних флагманських стилів.

ЛАКАПРА: Що робить крафтове пиво крафтовим? Ви можете це визначити? Що зробило б крафтову пивоварню, крафтову пивоварню, на відміну від звичайної пивоварні?

БЕНН: Звичайно. Ну, Асоціація пивоварів, яка є торговою групою з Боулдера, штат Колорадо, представляє крафтових пивоварів по всій країні, вони визначають крафтових пивоварів як тих, які виробляють менше шести мільйонів барелів пива на рік.

А бочка пива - це по суті повний бочонок. Отже, те, що ви побачите, як ваша вечірка в коледжі ... це насправді половина бочки. Отже, ми говоримо про повну бочку пива. Це 31 галон.

Тож крафтова пивоварня виробляє менше шести мільйонів барелів пива на рік, вони використовують традиційні інгредієнти - без додаткових зерен, таких як кукурудза чи рис, - і вони незалежно від власності.

ЛАКАПРА: Яким був 2011 рік для промисловості крафтового пива у Сент -Луїсі?

BENN: 2011 рік був неймовірним для крафтового пива у Сент -Луїсі. Ми щойно додали нашу четверту крафтову пивоварню в місті, 4 Hands Brewing Company, і якщо ви розширите це до округу, у якому цього року було відкрито п’ять пивоварних заводів, цього літа в Коттвіллі відкрилася пивоварня Exit 6.

Отже, чудовий рік для відкриття нових пивоварень, а також чудовий рік для вже існуючих пивоварень. Більш того, безліч державних пивоварних заводів зрозуміли, що Сент-Луїс-це величезний ринок крафтового пива, тому вони почали відправляти своє пиво сюди, і тепер у нас на полицях магазинів та в наші бари.

ЛАКАПРА: Скільки крафт -пивоварень у нас у Сент -Луїсі?

БЕНН: Нарешті, я думаю, у нас 23 за дві години їзди від центру міста. Це досить неймовірно. І це, безперечно, найбільше з часів заборони.

ЛАКАПРА: Так, а що насправді залучає крафтові пивоварні до такого міста, як Сент -Луїс? Який, ви знаєте, очевидно, Анхейзер-Буш був великим гравцем тут дійсно, дуже довго. Як крафтові пивоварні взагалі закріпилися тут?

БЕНН: Ну, там, де ми зараз говоримо, це був початок усього. Ви знаєте, що 26 грудня Schlafly виповнюється 20 років, що неймовірно, і вони дійсно розпочали цю революцію крафтового пива в Сент -Луїсі, коли всі думали, що ти будеш божевільним продавати тут що завгодно, тільки не Budweiser.

І тільки за останні роки люди стали більш гармонізувати, знаєте, з ремісничими виробами ремісників. Їм подобається ця штучна річ, зроблена своїми руками, і вони готові заплатити за цей продукт бакс або два.

І що стосується пива, то вони отримують це смачне, чудове, з такою кількістю різних маніпуляцій та смакових характеристик, я маю на увазі, що ви ніколи не зможете - вам дійсно не доведеться пити одне і те ж пиво двічі у своєму житті, якщо ви цього не робите. не хочу.

ЛАКАПРА: Це просто те, що пиво взагалі тут було гарним? Як справився з великим хлопцем, Анхайзер-Буш?

БЕНН: Ну, ви знаєте, що продажі великих пивоварних заводів, таких як Anheuser-Busch InBev, MillerCoors, були досить незмінними протягом кількох років, тоді як продажі крафтового пива зросли на дві цифри. І це відбувається по всій країні.

Тому я думаю, що якимось чином у Сент-Луїсі відбувається ця ідеальна буря з точки зору викупу InBev у A-B у 2008 році, зустрівшись із цим національним сплеском крафтового пива. І я думаю, що це все якось вразило нас у потрібний час.

Люди більше не відчувають лояльності, яку вони колись мали до A-B, і вони готові спробувати щось нове. І тоді у нас є всі ці крафтові пивоварні, які приходять заповнити цю порожнечу. Тож чудовий час.

ЛАКАПРА: Якби вам довелося сказати так, на вашу думку, це чудове місто для пива і, зокрема, для крафтового пивоваріння, що б це було?

БЕНН: Я маю на увазі, якщо ви запитаєте пивоварів, вони можуть сказати, що це вода. Але я не знаю, я просто думаю, що в Сент -Луїсі є така молода культура, яка розвивається і вимагає кращої їжі, кращого пива, кращих вин і списків пива в ресторанах, барах, якими більше пишаються пиво, яке вони подають, як iTap або як кермо.


Життя навколо STL

Звичайно, ми підбадьорюємо Кардиналів та Блюз і їдемо чарівним старовинним трамваєм до вершини Арки. Але ми також відвідуємо великі музеї, ресторани, що виграли Джеймса Борода, і приголомшливі парки та зелені дороги.

Ми дивуємось найбільшому і найскладнішому археологічному об’єкту в Північній Америці в курганах Кахокія і насолоджуємось найдивовижнішим у світі ігровим будиночком у Міському музеї. Маючи майже 50 університетів та коледжів, а також безліч професійних навчальних закладів та професійно -технічних навчальних закладів, тут ви можете навчитися практично будь -чого. Ми насолоджуємося приголомшливо низькою вартістю життя, майже всіма видами житла, які ви можете собі уявити, і найвищою системою охорони здоров’я.

А також пиво. Звісно, ​​Сент-Луїс народив Анхейзер-Буш, і більш ніж через 165 років “пивоварня” досі залишається іконою спільноти. Але зараз вибух крафтового пива допоміг Сент -Луїсу стати найкращою пивною сценою в Америці, за версією USA Today.

Але ми - набагато більше, ніж пиво. Як ви скоро побачите, регіон Сент -Луїс славиться за те, що він посів серед найкращих націй у#8217 рейтингах. Все це означає: Сент -Луїс - це місце, де можна починати, виділятися та залишатися.


Kräftig, а не крафтове пиво: нова пивоварня Busch, яка має на меті конкурувати з Budweiser

Якщо ви останнім часом їхали по шосе навколо Сент -Луїса, то, напевно, помітили кілька нових зелених білбордів, що рекламують пиво Kräftig. Kräftig вариться пивоварною компанією William K Busch, новою пивоварнею, започаткованою Біллі Бушем, правнуком Адольфуса Буша. Як повідомляє Девід Вайнберг, Біллі Буш сподівається, що його новий бізнес - це початок наступної глави у спадщині родини Буш.

У 2008 році, коли InBev придбав Anheuser-Busch за 52 мільярди доларів, він припинив майже 150-річне правління родини Буш у пивному бізнесі. Але Біллі Буш, син Августа "Гассі" Буша-молодшого, не був серед членів сім'ї, змушених підписати угоду про неконкуренцію при поглинанні. Після співпраці з інвестором із Сент-Луїса та наймання досвідченої управлінської команди, яка включає колишніх керівників Anheuser-Busch, він заснував пивоварну компанію William K Busch.

"Роками не було нового пива у категорії преміум -лагер, і ми вирішили, що якщо ми збираємося бути пивоварнею, давайте перейдемо до вищого сорту", - сказав Буш. "Тому ми вирішили піти на поріг".

Бен Стейнман, редактор журналу Beer Marketer's Insights, сказав, що працює в Beer Marketer 31 рік і нічого подібного не пам’ятає.

"Це дуже амбітно і добре написано великі літери", - сказав Стейнман. "Вони націлені прямо на серце ринку".

Пивоварна компанія William K Busch чітко дала зрозуміти, що це не мікро-пивоварня. Вони мають намір безпосередньо конкурувати з такими лагерами, як Budweiser, Coors та Miller. Вони вже заварили понад 7000 барелів Kräftig та Kräftig Light, їх флагманських брендів.

"У нас є бюджет на 50 000 барелів, і ми сподіваємося збільшити його до 200 000 до 300 000 за п'ятий рік", - сказав Буш.

Пивоварні та їх пивовар

Рецепти «Крафтіг» та «Крафтиг Лайт» надійшли з Німеччини, але протягом останніх двох років допрацьовував їх пивовар Марк Готфрід. Готфріда - це те, що можна назвати вундеркіндом з пивоваріння. Він почав робити пиво у своїй кімнаті у віці 14 років. До 21 року він був повноцінним майстром пивоваріння на пивоварні «Морган-стріт» у Лакледес Лендінг. Одного разу, явно зненацька, йому зателефонував Біллі Буш.

"Я думав, що це дзвінок -витівка, тому що ніхто не мав мого домашнього номера, а телефон дзвонить, і це ніби" Марк, це Біллі Буш ", і я відірвав телефон від вуха, і я дивлюсь на нього, наче" це для справжній? ", - сказав Готфрід.

"Ми вже вишикували чудових майстрів пивоварів у Німеччині, щоб допомогти нам з рецептом, і він скористався цим", - сказав Буш.

"Спадщина, яка є в цьому місті, - це те, що спонукало мене стати пивоваром і побачити зміни, що відбулися протягом останніх двох років, мене вразило", - сказав Готфрід. "І для нас повернути це або просто спробувати повернути це - це шанс написати історію пивоваріння, і це дивовижне почуття".

Неформальне випробування смаку & amp місцевий вплив

Одного разу нещодавно ввечері в понеділок я зайшов до пабу Llywelyn's у центральному Вест -Енді, одному з барів міста, що обслуговує Крефтіг, і провів неофіційне опитування. Ось відповіді:

Алек Гершман: "Це було якось схоже на пряний Будвайзер. Це було добре".

Роберт Уайтхед: "На смак як на пиво. На смак як на пиво, яке я б випив".

Джордан Джек: "Це як середнє пиво. Я б його випив".

Вайнберг: "Вам важливо, що це пиво варив Буш?"

Джордан Джек: "Ну, насправді я б не хотів, щоб це мало для мене значення, але це не так".

Хізер Овербі: "Ну, звичайно, коли я думаю про Сент -Луїс і про пиво, я тоді думаю про бельгійців, і мені стає сумно (сміється). Бельгійці, як правило, не засмучують мене лише через цю ситуацію".

Вайнберг: "Чи є це противагою?"

Передача: "Ну, я, безумовно, в захваті від усього, що приносить роботу в Сент -Луїс".

В даний час Kräftig вариться за контрактом у Ла Кросі, Вісконсін. але компанія сподівається відкрити нову пивоварну в Сент -Луїсі в найближчі рік -два, що потенційно може принести сотні нових робочих місць у місто. Але для того, щоб це сталося, каже Буш, продажі мають зростати за межами регіону Сент -Луїс, де залишається з’ясувати, чи решта країни спрагне нового лагеру з назвою Буш.


Вибух крафтового пива в Сент -Луїсі - рецепти

Ерік Хільдебрандт // 28 лютого 2014 р

Маючи на увазі дні до заборони, коли пивоварні розкидали наш місцевий ландшафт, або сучасне панування Анхейзер-Буш, більше 200 років Сент-Луїс займається пивом. В останнє десятиліття - особливо останні п'ять років - пивоварний штат Сент -Луїс продовжував еволюціонувати та трансформуватися завдяки зростаючій кількості крафтових пивоварень та закладів, які їх підтримують. Незалежно від того, чи ви тільки починаєте пити пиво, відвідуєте місто чи просто шукаєте привід відкинути кілька (десяток), ось ваш посібник, щоб дізнатись про нашу зростаючу пивну сцену. Все, що вам потрібно, це вихідні - і призначений водій.


Житнє палене ель з цивільного життя, що займається пивоварінням // фото Джонатана Геймана

15:00
ПИВО У ВИНОМНОМУ БАРУ?
Звичайно, 33 винний бар (1913 Park Ave., St. Louis, 314.231.9463, 33wine.com) спеціалізується на вині, але з його шістьма ретельно підібраними варіантами розливу, 150 різними заварами на пляшці та льохом, де зберігається все, починаючи від старовинних імперських страусів і закінчуючи кислим пивом, таким як Gueuze Tilquin, легко зрозуміти, чому Beer Advocate послідовно займає 33 місце як одне. провідних напрямків пива у місті.

18:00
ПИВНЕ МЕККА

Після того, як ви виберете з 40 крафтових та імпортних сортів пива під краном або 500 за пляшку, ви зрозумієте, чому Draft Magazine проголосував International Tap House у Soulard (1711 S. Ninth St., St. Louis, 314.621.4333, internationaltaphouse.com) один з найкращих пивних барів країни. Додайте до цього добре обізнаний та ретельно навчений персонал, і ви побачите, як власники Бред Лобделл та Шон Конрой розросли свій бізнес на чотири місця.

8:30 вечора
ВНИЗ (МІСТО) НА ДИАПАЗОНІ

Ресторатор Дейва Бейлі, райські бургерські хребти Бейліса (920 Olive St., St. Louis, 314.241.8121, baileysrange.com) це ідеальне місце, щоб перекусити своїм заварюванням. Маючи 30 місцевих сортів пива, що пропонуються як наполовину, так і повним розливом, у Range ви знайдете один з найширших спектрів пивоварень нашого міста в одному місці. Після обіду вирушайте за рог до однієї з інших самоцвітів Бейлі в центрі міста - Bridge Tap House & Wine Bar (1004 Locust St., St. Louis, 314.241.8141, thebridgestl.com). Полюбуйтесь сільськими люстрами з гілок дерев, обираючи з 55 сортів пива, від циганських пивоварів, таких як Міккеллер, до бельгійських видатних, наприклад, Brasserie Dieu du Ciel. Якщо ви любите солодкі закуски або пиво в стилі фанк, є велика ймовірність, що ви знайдете його тут.

10 вечора
В ДОБРИХ РУКАХ

Такі слова, як “промисловий” та “стійкий” описують дегустаційну кімнату в 4 Hands Brewing Co. (1220 S. Eighth St., St. Louis, 314.436.1559, 4handsbrewery.com). Відкрита з 2011 року, ця пивоварня LaSalle Park швидко завоювала постійних прихильників. Сідайте за обідній стіл зі скляною стіною, зроблений із дверей складу пивоварні, і насолоджуйтесь опорами, такими як IPA Divided Sky Rye або прикордонними штовхачами, такими як сезонний Cuvee Ange.


Татьяна Тельнікова, власниця керма // фото Джонатана Геймана

Опівночі
GROOVIN ’IN GROVE
Зосереджуючись на регіональному та вареному пиві з таких пивоварних заводів, як Schlafly, O’Fallon та Charleville, HandleBar (4127 Manchester Ave., St. Louis, 314.652.2212, handlebarstl.com) містить 20 сортів пива та багато пляшок для завантаження. Запропонуйте дисководів, танцювальних вечірок та одну з найеклектичніших натовпів, і HandleBar обов’язково потрібно відвідати, коли ви не готові до завершення ночі.

9 ранку
СОКЕР І СУДИ
Сент -Луїс люблять футбол, і ніде це не є більш очевидним, ніж Амстердамська таверна (3175 Morgan Ford Road, St. Louis, 314.772.8224, amsterdamtavern.com). Ви будете відчувати себе наче через ставок, коли вболівальники потягують пиво, одягаючи майки та шарфи своїх улюблених команд. Нещодавно розширений чернечий список, що постійно обертається, містить багато місцевих відблисків, таких як Goal-Den Ale, що готується виключно для бару The Civil Life Brewing Co., та класичних імпортних фаворитів, таких як Reissdorf Kölsch та Carlsberg.

11 ранку
ХРОСТИ

Неможливо і немислимо говорити про крафтове пиво Сент -Луїса, не визнаючи пивоварню, яка все розпочала. Кімната Шлафлі (2100 Locust St., St. Louis, 314.241.2337, schlafly.com) пропонує чудові тарифи в пабі та широкий асортимент пивоварні. Якщо ви сидите в барі і вам пощастить, ви можете навіть зустріти барменів Кевіна Неша або Пола Дженсена - обидва вони працювали з пивоварнею з часу відкриття її дверей у 1991 році.

13:30
ПОВІДОМЛЕННЯ АБО РЕВОЛЮЦІЯ

Розташований у переобладнаному гаражі 1920 -х років у Мідтауні, Urban Chestnut Brewing Co. (3229 Washington Ave., St. Louis, 314.222.0143, urbanchestnut.com) поєднує в собі чарівність Старого Світу з відблисками Нового Світу. Незалежно від того, потягуючи щось традиційне зі своєї серії Reverence, або насолоджуючись більш сучасним стилем із своєї серії Revolution, ви обов’язково знайдете безліч причин, чому UCBC-одна з наших найшвидше зростаючих пивоварних заводів.


Патрік Херлі (зліва), бармен із цивільного життя, п’є пиво зі Стівом Смітом, власником королівської церкви // фото Джонатана Геймана

15:30
ВІЧНІЙ УЛЮБЛЕНИЙ

Подорожуйте на південь до міського району Патч, і ви відкриєте для себе Багаторічний ремісничий Алесь (8125 Michigan Ave., St. Louis, 314.631.7300, perennialbeer.com), пивоварня, яка завойовує національну увагу своїм унікальним враженням від елів в американському та бельгійському стилях. Нехай це буде нагорода, співпраця з обмеженим випуском, наприклад, «Бочка-витримана ямка»-імперський стаут, віком 12 місяців у бочках з житом у Ріттенхаусі, змішаний з кавою «Сумп»,-або одне з основних сортів багаторічного пива, наприклад ніжний Saison de Lis, який вариться з ромашкою , пропозиції цієї молодої пивоварні змусять вас переосмислити, що таке пиво.

20:00
МИ ТРИ ЦАРІ

З 22 пивами на розливі, 40 за пляшкою та дорогоцінними каменями, такими як ювілейна серія Firestone Walker, що постійно поповнюється списком підвальних приміщень «Три королі». (6307 Delmar Blvd., University City, 314.721.3355, threekingspub.com) є гідною поливною ямою. Американська традиція ірландського тарифу "Три королі" є додатковим бонусом, коли рідкі вуглеводи більше не скорочують його.

9:30 вечора
ІНСТИТУЦІЯ ПЕТЛИ

Понад три десятиліття, Цицерона (6691 Delmar Blvd., University City, 314.862.0009, ciceros-stl.com) був ланкою в The Loop. Вибирайте з 55 обертових сортів пива, починаючи від Софі на Гусі -Айленді та закінчуючи сніданками засновників та між ними. Додайте до цього майже 200 пляшок, і ви легко знайдете те, що вам сподобається, сидячи за баром або під час концерту на концертному майданчику Цицерона. Першочерговий на пивній та музичній сцені, Цицерон продовжує залучати нових шанувальників.

Опівночі
ПІЗНІ НОЧІ

Закрийте ніч у Pin-Up Bowl (6191 Delmar Blvd., St. Louis, 314.727.5555, pinupbowl.com). Завдяки списку пива, який є одним із найбільш охоронюваних секретів району, ви можете спробувати удачу на доріжках або посидіти, а люди спостерігати за келихом у руці. Від пляшок Orval до місцевих крафтів, що працюють під краном, Pin-Up-одне з небагатьох місць, де пропонують крафтове пиво у глечику.


Товариство з виробництва цивільного життя. // фото Джонатана Геймана


Пиво & Варіння

З початку 1800 -х і#8217 -х років Сент -Луїсу судилося стати містом пива. Окрім численного населення Німеччини та Ірландії, тут було багато води, залізничних сполучень, вапнякових печер та підприємницький дух, що стало основою для пивного бізнесу міста.

Сьогодні ця традиція продовжується, оскільки в Сент -Луїсі є багато мікропівоварнь та пабів. Вивчіть історію пивних баронів Сент -Луїса та дізнайтеся, що деякі улюблені американські бренди мають коріння у Сент -Луїсі.


4. Вузькокаліберне пивоварство ’s Meersalz Rasberry | 8,6% ABV

Тепер я повинен зазначити дві речі. По-перше, це пиво згадувалося більше 10 разів, але, як і O-Katz, пристрасть до цього пива була сильною і заслуговує на увагу. По -друге, це єдине пиво в цьому списку, яке я ще не пробував, але з вигляду це виглядає як гуркіт.

Пивоварні нотатки#8217

Ель "Гоз", зварений з морською сіллю, коріандром, лактозою і витриманий на малині.


Good Wood

Протягом останнього десятиліття спостерігається вибух кількості та різноманітності крафтового пива, витриманого у деревині, від здоровенних квасів до красунь із бурбонної бочки.

Джеймі Богнер з CB & ampB розмовляє з деякими провідними пивоварами, щоб з'ясувати, як виробляється крафтове пиво, витримане в бочках.

Блокнот Лорен Салазар є легендарним-це пробірна композиційна колодка з нотами дегустації та змішування численного пива, витриманого в Новій Бельгії, починаючи з 2001 року. Деякі пивовари використовують таблиці з кодами кольорів та великими нотами, але Salazar-головний блендер. та бренд -менеджер спеціалізованого пива Нової Бельгії - віддає перевагу олівцям та власним скороченням з абревіатурами для пива у різних станах готовності. І усміхнені обличчя.

Але не дозволяйте простоті її організаційної стратегії ввести вас в оману-програма «дерево-пиво», на яку вона в значній мірі відповідає, створює суміш рівних частин мистецтва та науки для досягнення суми, більшої за окремі компоненти. І вона є однією з тисяч пивоварів, які вдихнули нове творче життя на ринок крафтового пива США, досліджуючи ці шановані, але творчі прийоми пивоваріння.

Незважаючи на стрімке зростання бочкового пива за останнє десятиліття, немає чіткого підручника на цю тему або рецепту успіху. Методи витримки бочок залишаються предметом усної історії-передаються від пивовара до пивовара як шанована таємниця або навчилися важким шляхом шляхом проб і помилок.

Не називайте це поверненням

Дерев'яні бочки є посудиною вибору для бродіння та кондиціонування пива більше двох тисячоліть, а повністю закриті бочки датуються 800–900 роками до нашої ери. За цей час пивовари прийняли широкий спектр підходів до використання бочок, покривши їх внутрішньо смолою пива, щоб запобігти контакту пива з деревиною, або залишивши їх без покриття, щоб надати пиву аромат деревини. Зростання промислового виробництва у ХХ столітті призвело до широкого використання сталі на комерційних пивоварнях, багато в чому завдяки її покращеним можливостям для чистоти та стерилізації. Але для багатьох пивоварних заводів Європи лінія використання дерев’яних посудин для бродіння та витримки пива є довгою і непорушною.

Тож чому пиво з бочковим витримкою зараз у такій моді? Деякі заслуги належить округу Бурбон на острові Гусак, який відкрив найновішу епоху витримки бочок у спиртових бочках, щоб передати ароматизатори алкоголю. Чиказький пивовар вперше випустив свого здоровенного російського імперського стаута в 1992 році, і за останні два десятиліття пиво стало одним з найбільш високо оцінених і популярних у країні. Інші, наприклад, Vinnie Cilurzo з російської річки, почали експериментувати з пивом, витриманим у винних бочках, у середині-кінці 90-х років, поєднавши досвід виноробства своєї родини з його власною пристрастю до пивоваріння. Але тенденція старіння американських бочок зайшла на повну силу лише на початку 2000-х років, оскільки загальний культурний інтерес до кустарних виробів змусив все більшу кількість північноамериканських ентузіастів крафтового пива шукати унікальний досвід, який дають ці невеликі партії.

Одним з найцікавіших елементів тенденції старіння бочок є екосистема, яку побудували крафтові пивоварні з постачальниками бочок. Багато з цих програм витримки бочок є продуктом свого існування, оскільки близькість Гус-Айленду (Чикаго, штат Іллінойс) до штату Кентуккі, що виробляє бурбони, сприяє природним та симбіотичним стосункам, тоді як близькість пивоварні Deschutes до виноробних заводів у долині Willamette робить її старінням пиво аналогічна частина місцевого теруару. Деякі інші, як New Belgium Brewing, підійшли до пива, витриманого в деревині, як до природного продовження своєї місії досліджувати традиційні європейські стилі пива.

Це не розмір стовбура, а магія в ньому

Програми з бочками можна загалом охарактеризувати їхньою зосередженістю або на кислому пиві, або на некислому пиві, яке зазвичай орієнтоване на спиртні напої, і багато пивоварних заводів виробляють обидва. Масштаби можуть бути різними, починаючи від місцевих пивоварних заводів з купкою бочок і закінчуючи повномасштабними виробничими програмами. Пивоварня Капітана Лоуренса в окрузі Вестчестер, штат Нью -Йорк, завоювала міцну репутацію за свою програму стволів, де в будь -який момент часу використовується приблизно вісімдесят барелів. Багаторічний ремісничий Ель у Сент -Луїсі має кілька сотень наповнених (плюс два великі дубові ємності, які по дорозі називають “кормовими”).

На початку цього року Avery Brewing заповнило близько 300, але оголосила про плани розширення цієї програми до більш ніж 1000 барелів цього року. «Зараз у нас витримується трохи більше 300 барелів, і ще багато їх надходить», - каже Адам Ейвері. "Ми приділяємо величезну увагу стороні стовбура".

Лише пиво бренду округу Бурбон Гус -Айленд 2013 року склало 2500 барелів віскі. Деревні витримки та пиво-бочки пивоварні Deschutes складають близько 2000 барелів. Нещодавно додана тридцять два кормороздавальні машини Бельгії приведуть їхню програму до потужності у 8000 гектолітрів, що еквівалентно приблизно 3500 бочкам вина або спиртних напоїв, пізніше цього року.

Фодери та бочки

На той час, коли більшість пивоварів наливали пиво в бочки, воно було повністю ферментовано в сталевих ємностях, і бочку просто використовували для додання характеру пивних умов. Є деякі винятки, коли пивовари проводять первинну ферментацію в дерев’яних ємностях, але виробничі пивоварні зазвичай вимагають більшої ефективності, ніж це дозволило б.

"Ми повністю ферментуємо і повністю фільтруємо кожне пиво, перш ніж воно потрапить у наші деревні корми". - каже Салазар. «Все, що ми робимо, - це годувати бочки темною або світлою пивною матрицею. Ми не шукаємо самого деревного аромату в пиві - ці корми настільки старі, що всі смаки, всі дубильні речовини зникли. Немає символу. The only things these are, are homes for bugs and basically we’re just feeding the bugs.”

Brewers using spirits barrels have a singular option for their beer conditioning—first-use (and sometimes second-use) barrels that have contained spirits. For those brewing sour beers, there are more options—barrels or large oak foeders—depending on whether the goal of the brewer is to extract flavor from the barrel or simply use the wood vessel as the ideal environment for souring bacteria like Лактобактерії та Pediococcus and funky yeast such as _Brettanomyces. _Foeders are ubiquitous among Belgian sour beer producers, and the wood capacity of brewers like Rodenbach, with almost 300 foeders, dwarfs even the largest U.S. wood-aged brewer.

A decade ago, acquiring barrels was less challenging for a brewer interested in barrel aging. Distillers in the U.S. often use barrels only a single time (sometimes forced to by law, in the case of bourbon), and for many years the used barrels were seen as by-products without value. But the rapid growth of the barrel-aged craft beer market, combined with the extended time that spirits like Kentucky bourbon typically spend in barrels, has led to more market constriction.

“There’s competition,” says Perennial’s Cory King. “When you call a [barrel broker], they’re like ‘well, I’ve got someone else who wants them,’ then the price goes up. I don’t like middle men, but that’s all we can do right now.”

Many brewers fall back on personal relationships with like-minded craft distillers to secure access to barrels. “I love Todd Leopold [of Denver craft distiller Leopold Brothers] so much,” says Salazar. “To be able to get all of his apple whiskey, blackberry whiskey, and peach whiskey barrels is really great. We fill those barrels the same day he dumps them.”

Preparing and Caring for Barrels

Understanding the pedigree of the barrel or foeder is the first step in barrel aging. “You really need to know where your barrels are coming from or else you don’t know what you’re getting yourself into,” says Salazar.

Barrels are best when used immediately after a vintner or distiller empties them, and excessive processing or sanitizing regimens can take valuable flavor out of the barrel or break down the wood itself. “We fill barrels with 185°F (85°C) water to clean and swell the barrel before using it, and have found that the water doesn’t impact the flavor of the barrel,” says Captain Lawrence Brewery founder Scott Vaccaro.

Some brewers, such as Deschutes and Placentia, California’s The Bruery, have invested in steam guns for sterilizing barrels to prevent contamination, but Salazar won’t let steam near her barrels. “You can’t have the water over a certain temperature or you start breaking down the cellulose in the wood,” Salazar says. “Some people steam barrels, but that’s an incredibly destructive method of cleaning. So then you’ve basically says, ‘I don’t want to use this barrel very often’.”

That’s not an issue for one-and-done barrels, but brewers with foeders have to be more careful about protecting that longevity. A number of New Belgium’s foeders are 50 years old, and could last another fifty or more.

The choice to keep a barrel or retire it is generally made on a case-by-case basis. “Some of them are just one-and-done,” says Avery. “Sometimes we keep them. We have a sour program that has neutral barrels because I want to see what our sours taste like without any—or with minimal—barrel influence. But typically the bourbon and rum barrels are one-and-done. I want a lot of that flavor in the beer and to use them again doesn’t work very well.”

“We’ll use a barrel once on the clean beer side,” says Deschutes Brewery Brewmaster Cam O’Connor, “then we’ll move it over to the sour side, and use it as long as we keep getting good beer from it.”

Captain Lawrence’s Vaccaro agrees. “We use spirits barrels one or two times, and we use wine barrels until they go bad. The moment we get acetic acid from them, we empty the barrel and destroy it immediately.”

In dry climates, keeping the barrel environment relatively humid is important. “In the morning, everyone gets a bath,” says Salazar. “We take hoses and spray everybody down and spray the floor down.”

Designing Beers for Barrel Aging

Most brewers engaged in barrel aging have a limited number of “base beers” undergoing the aging process, and the finished beers they release are blends of these base beers, often subject to additional conditioning with additives such as fruit, cocoa nibs, or coffee either in barrels or in steel after the barrel-conditioning process. “[We brew] two base beers that we can manipulate in different ways to create different beers. Oscar, a dark, and Felix, a light, both brewed with lager yeast,” says Salazar.

Similarly, Perennial’s barrel-aged stouts use a common Russian imperial stout base, and the difference between their Abraxas and Sump stouts is the additives on which they condition the beer. “With barrel-aged Abraxas, we had fourteen oak barrels of it, and picked out our favorite eight,” says King. “And that’s where barrel-aged Sump came from, and barrel-aged 17 as well.”

“From a commercial perspective, this gives us more options for blending and creating different beers,” Vaccaro says.

“I’m most excited about coming up with beer that matches a barrel and making it a better beer because of what was in that barrel or what those bugs can do to a beer,” says Avery.

Time in the Barrel

There is no perfectly prescribed amount of time for a beer to spend in a barrel. It’s a subjective process that’s based primarily in routine tasting and sensory analysis, but as a general rule barrel aging with spirits is much faster than souring.

“The biggest thing I’ve learned is that there’s no substitution for time,” says King. “You can’t rush these things, and that’s what I love about them. You’re not going to make a barrel-aged beer in three months that tastes like it was in a barrel for a year.”

“[For NBB Loves Leopold], we take an already sour Oscar and all we’re trying to do is extract all the whiskey flavor from the barrel. It takes about a month, and the first couple times I did it I thought ‘what would happen if I did it longer,’ but it doesn’t work. It starts becoming vinegary,” says Salazar.

Deschutes’s Green Monster “spends as much as thirty-nine months in the barrel,” says O’Connor.

“We’ve done some blends that are 3-year old, 2-year old, 1-year old,” says Avery. “Typically it takes about a year to get the right acid content. But then, we’ve had beers sour in less than six months.”

“Our Rosso E Marone [sour brown aged with grape flesh and skin] spends about two years in the barrel,” says Vaccaro.

Brewers know when the beer is ready by regularly tasting the contents of each barrel and taking notes. “The problem with a sour barrel is that a sour barrel is a hungry barrel,” says Salazar. “Those bacteria don’t mind being hungry, but after a while they get ‘hangry’ and do not-nice things. There’s that moment where you’re like ‘this is the perfect sour’ and you know something bad is going to happen if you wait.”

Watching the pH can be incredibly useful for brewers monitoring sour development. “We check pH at fill time, then at bimonthly intervals,” says Vaccaro. “We also track gravity when the barrel is filled, because Brett eats sugar nonstop. Low gravity means Brett did its job.”

“[We] are tasting sours at most monthly because there’s not a lot of change going on,” says Avery. “So we take pH readings, but monthly is probably the most we would do it. Maybe every two months. Але в Saccharomyces beers, such as Uncle Jacob’s and Rumpkin, we’re tasting those at least a couple of times a month because all we’re looking for in those beers is to pick up the maximum amount of flavor from the barrels while limiting the oxidation process. You don’t want to leave them in too long because then you have adverse effects. At a certain point, you’re stripping all the flavor out of that barrel that you’re going to get, then you put it in a bright tank and stop the oxidative process.”

Sour beer inevitably passes through what Salazar calls “pedio sick phase,” where Pediococcus generates excessive amounts of diacetyl. “Right when it’s going sour, they go all butterscotch and slick because the diacetyl is doing its thing. Pedio throws off so much diacetyl. The beer is in a phase where it’s still oxidizing, and that rips esters apart, causing alcohols and acids to be exposed. So you have to wait for the Brettanomyces to bind them back together. As long as the yeast can reabsorb it, you’re good to go. Simple as that.”

“But the second you start tasting a sweet tinge instead of sour, that’s acetic acid,” says Salazar. “And there’s no going back from there. There’s no such thing as buffer time once that happens—you’ve got to blend that, as you don’t want that flavor to develop.”

“Tasting the barrels as they progress is the fun part,” says Vaccaro.

When Barrels Go Bad

Barrel aging can be unpredictable, despite brewers’ best efforts to control the process. Barrels will do what they will do, on their own time frame, and the results don’t always match up with the brewers’ intentions.

“We haven’t dumped anything yet, but there’s still a lot of stuff we’re watching to see where it goes,” says King. “We’ve had a few barrels that didn’t hit what we were planning for them, so we put them in the back to see how it goes. We may never do anything with them, and we’ll figure that out soon. But we’re never going to try to polish it and make it something it’s not. Just because you put a beer in a barrel doesn’t mean it’s going to be better. And that doesn’t mean you should sell it. Dump that thing out.”

Vaccaro agrees. “I tell homebrewers they should either have enough to blend, or be ready to dump a barrel down the drain.”
Every brewery aims to reduce the amount of wasted beer, but even a program the scale of Deschutes ends up with bad barrels. “We filled 300 barrels of 2013 Green Monster, and couldn’t use about twenty of those barrels that didn’t work out,” says O’Connor.

Blending Barrel-Aged Beer

As a subject, blending beer is highly subjective and merits a feature-length article of its own, but understanding how brewers blend barrels is key to understanding the barrel-aging process. Each barrel or foeder has a slightly different “personality,” and the flavors it creates can vary significantly. The key to a great barrel program is a brewer with a highly refined sensory palate, who can blend portions of the various barrels to make the finished blend stronger than any individual barrel itself.

“We might fill thirty barrels, then grade all of them individually,” says Avery. “And the thing about grading them is that it’s just a conversation. Then you sit down at a blending station and you start blending things. Typically what will happen is that we’ll do a blend of all the A barrels or maybe some of the A barrels and some of the B barrels. Almost always, there’s a C barrel or something that will add something to all those As and Bs that enhances or maybe mutes something that you didn’t like in one of those A barrels. And it makes a better beer. The Belgians have been doing that forever. They don’t waste beer over there. Even an acetic bomb that’s totally crazy, they’ll still use that in small portions to make a better blend. That doesn’t make sense in a 1+1 kind of equation, but that’s not what’s going on. There’s a different equation going on. Obviously, your palate is telling you what the equation is.”

“We’re not shooting for the same beer every year we’re shooting for the best beer we can make with the base beers we have,” says Salazar. “One year, we had a really great Brettanomyces bloom through the cellar that made these really crazy spicy, clovey flavors. It was something that you couldn’t put your finger on, but it was there in the background. Peter [Bouckaert, New Belgium’s Brewmaster] tasted the barrel it came from, and was like ‘Oh, this is horrible.’ Then when he tasted the final blend, he said ‘This is your best work yet!’”

“Orphan projects” can add additional depth to blends. Whether it’s the barrels that King has stashed in the back of Perennial or misfit barrels from some of Avery’s various projects, adding the contents of some of those barrels to other beers can yield unexpected and interesting results.

“One of the next projects that’s coming out is Rufus Corvus,” says Avery. “It’s two major projects, and they started out as separate projects. One we nicknamed Ginger, one we nicknamed Raven. They are both really good beers by themselves but we blended them together and it was much better. We also had several orphan barrels from around the brewery and adding those into that mix made a better beer as well. Now we have this beer that’s basically two big major projects, and we added three orphan barrels, and that made it better. So you’re talking about fifty oak barrels, and adding three barrels from completely different projects made those fifty barrels better. The only way you know is to sit down at a table and start tasting.”

“We blend for acidity/funk and alcohol,” says Vaccaro. “Acidity can be acetic or lactic, hard or soft. We keep ongoing batches and blend multiple aged versions of same beer to produce the optimum mix of acidity and heat when blending.”

“The beauty of barrels is blending,” says Salazar. “They each have different things going for them, and each barrel is missing stuff.”

To Pasteurize or Not

Whether to pasteurize is an ongoing question with supporters on either side of the question. In a nutshell, pasteurizing is the process of heating beer to a certain temperature for a certain amount of time to kill any yeast or bacteria that might still be at work in the bottle.

Breweries such as New Belgium and Deschutes choose to pasteurize for several reasons. “We’ve run blind tests and found that our pasteurized samples performed better than the unpasteurized ones,” says O’Connor.

New Belgium pasteurizes for safety—their sour beer is bottled on the same bottling line as their non-sour beer, so pasteurizing everything ensures that there is no cross contamination. But they also do it for flavor. “For me it’s a happy thing—I like the fact that we locked in a blend,” says Salazar. “I have a great passion for drinkable sour beers. We already aged it for you.”

For breweries that don’t pasteurize, maintaining safe conditions for their non-sour beer is important. “We basically sterilize the bottle lines after bottling sours,” says Avery. “We bring steam in. We do a double steam and double chemical afterward. It’s actually good that we do the sour beers because at least once every few months, we’re doing a complete steam clean.”

Smaller breweries like Captain Lawrence, who don’t pasteurize, won’t put their sours through their standard bottling line, hand-bottling them instead. It’s a work-intensive process but one they find necessary to avoid cross-contamination. But they don’t do it to allow the bugs to continue to grow. “I don’t know if sours really benefit from additional aging. We bottle them when they’re ready,” says Vaccaro.

For Love of the Craft

Most brewers today produce barrel-aged beers not because they’re moneymakers, but because they’re incredibly passionate about the product. “Barrel-aged beers are about 2 percent of our total production, but 15 percent of our floor space,” says Vaccaro. When asked whether they would have a working business model producing all sours, he answered, “absolutely not.”

Still, craft beer barrel-aging programs continue to grow unabated. “People ask me what my best advice is,” says Salazar, “and I always say ‘Get more barrels than you think you’ll need, fill all of them at the same time, don’t taste so much, and it’s going to take a lot longer than you think.” A ragged notebook filled with more than a decade of tasting notes doesn’t hurt, either.


Подивіться відео: Westmalle Самое популярное Траппистское пиво из Бельгии (Січень 2022).